La cocina de Loli

Del yantar al cantar

2012-02-01T09:15:00.004+01:00

Buenos días, queridos amigos, hoy me he levantado bien madrugadora y con ganas de trabajar, así que de nuevo he estado trasteando con los adminículos que blogger muy amablemente nos ofrece y me he decidido a cambiar de nuevo el aspecto del blog. Un poco rosa lo veo por ahora, lo que sucede es que a mis hijas e hijo siempre les ha gustado regalarme rosas de ese color, así que en honor a ellos "pinto" las paredes de esta cocina con el mismo, o uno matizado, todo hay que decirlo.

También me he animado a corregirlo un poco en su estructura. Reconozco que cuando lo fui escribiendo no le encontraba sentido a muchos de sus recursos, pero como la experiencia hace sabiduría, hoy por fin le veo sentido a algún que otro artilugio de esos que los blogueros más especialistas bautizan con el nombre de gadget. Aún lo tengo "en obras", por lo que les ruego me disculpen todas las molestias que pueda ocasionar.

Y haciendo todo esto, se me ha ocurrido que ya que no tengo muchas ganas de escribir recetas, bien podría a cambio hacer una entrada con un poema que un amigo me facilitó hace tiempo. Me ha gustado mucho, aparte de que me ha hecho mucha gracia, porque nada es más bonito que todo un enorme poeta se dedique a cantar a las más humildes cosas que nos rodean, esas que de puro acostumbrados a ellas, olvidamos como susceptibles de ser ensalzadas por la obra de arte, cuando el verdadero artista, jamás ha practicado ese olvido.

Y como no tengo a mano una fotografía de aquello a lo que el poeta canta, les dejo con una de otro elemento muy presente en la gastronomía, otro igual de humilde, si no más.

De camino aprovecho para dejarles mi más cariñoso saludo, que hacía ya mucho tiempo que no pasaba por aquí para expresárselo.

Que tengan todos ustedes un buen día (y noche, que este mundo es redondo, bien grande y gira sobre sí mismo alrededor del sol, a dios gracias, todo hay que decirlo. La noche, bendita noche, ¡menos mal que alguien la inventó! )

Ahora la foto, y, después, el poema (a ver si adivinan de quién es antes de llegar a su final, ;)).

Cebolla

Luminosa redoma,
pétalo a pétalo
se formó tu hermosura,
escamas de cristal te acrecentaron
y en el secreto de la tierra oscura
se redondeó tu vientre de rocío.
Bajo la tierra
fue el milagro
y cuando apareció
tu torpe tallo verde,
y nacieron
tus hojas como espadas en el huerto,
la tierra acumuló su poderío
mostrando tu desnuda transparencia,
y como en Afrodita el mar remoto
duplicó la magnolia
levantando sus senos,
la tierra
así te hizo,
cebolla,
clara como un planeta,
y destinada
a relucir,
constelación constante,
redonda rosa de agua,
sobre
la mesa
de las pobres gentes.
Generosa
deshaces
tu globo de frescura
en la consumación
ferviente de la olla,
y el jirón de cristal
al calor encendido del aceite
se transforma en rizada pluma de oro.
También recordaré cómo fecunda
tu influencia el amor de la ensalada
y parece que el cielo contribuye
dándote fina forma de granizo
a celebrar tu claridad picada
sobre los hemisferios de un tomate.
Pero al alcance
de las manos del pueblo,
regada con aceite,
espolvoreada
con un poco de sal,
matas el hambre
del jornalero en el duro camino.
Estrella de los pobres,
hada madrina
envuelta en delicado
papel, sales del suelo,
eterna, intacta, pura
como semilla de astro,
y al cortarte
el cuchillo en la cocina
sube la única lágrima
sin pena.
Nos hiciste llorar sin afligirnos.
Yo cuanto existe celebré, cebolla,
pero para mí eres
más hermosa que un ave
de plumas cegadoras,
eres para mis ojos
globo celeste, copa de platino,
baile inmóvil
de anémona nevada
y vive la fragancia de la tierra
en tu naturaleza cristalina.

(Pablo Neruda)

(Aprovecho para decir que cebolla y perejil, en crudo ambos, son exquisitos añadidos para cualquier tipo de aliño o ensalada, sobre todas esas que se pueden elaborar con hortalizas tales como la remolacha, la coliflor o las mismas zanahorias. Nuestro aporte culinario, que no faltara. Yo creo que al poeta Pablo Neruda no le molestaría en absoluto que, a la vez que leemos su poema pudiéramos pensar en actividades tan cotidianas como es el buen yantar, sino más bien lo contrario. Al fin y al cabo entre "yantar" y "cantar" sólo hay una letra de diferencia, y eso bien que lo saben los poetas.)

Cambio de look

2010-12-19T16:09:00.004+01:00

Uff, menos mal amigos, ya lo conseguí, me he llevado toda la mañana, pero por fin he logrado medio adecentar este blog, que una, entre hospitales y demás zarandajas, lo tenía abandonado. Lo primero que necesitaba, una y el blog, es un cambio de look, que veía esa antigua foto medio negra y me entraban hasta estertores, así que aunque comprendo que el fondo que he elegido (esto de las nuevas plantillas blogger está la mar de bien) no es el más idóneo para estas épocas del año, doy por sentado que comprenderán los gustos de una. No es que el color rosa me guste demasiado, pero al menos le doy cierta alegría a esta cocina que andaba ya un poco dejada de la mano de dios, o quien sea pertinente en estos casos. Iré poco a poco introduciendo algún cambio.

A la que les habla no sé qué le pasa que en cuanto ve llegar el invierno, pues como que presiente la primavera. Por eso tal vez he elegido el color rosa, pero les prometo que antes de que llegue la misma les dejaré una sabrosa receta propia de estos tiempos: conejo con arroz, que si no me equivoco no la he introducido nunca.

Pongo aquí una imagen capturada del mismo blog para que por lo menos en las miniaturas se pueda perder de vista la anterior imagen, mientras mi hija tiene a bien enviarme alguna fotografía de las que sabe ella a mí me gustan.

Un blog muy interesante

2010-01-25T14:18:00.009+01:00

Hola, amigos, pensarán ustedes que me he muerto, y con razón, después de tanto tiempo sin incluir alguna receta; pero no, qué va, no es así. Sólo sucede que he estado ocupada en otros menesteres, y, no me importa decirlo, algo pachucha también; pero ya una vez repuesta, sin saber aún si dispondré de tiempo para seguir escribiendo recetas, quería compartir con ustedes, mis buenos amigos, la noticia de la reciente creación de un blog que, por motivos nada desdeñables, me resulta muy bonito e interesante, por su significado, intención y posible contenido (está aún recién estrenado, por eso no me aventuro a asegurar sobre el mismo, contenido).
Creo que lo mejor es que ustedes puedan ir juzgando por sí mismos, así que aquí les dejo la url de tan estimable iniciativa. (la fotografía que les inlcuyo en esta entrada pertenece al susodicho blog, utilizada con permiso de la autora)

La fuente

Y recuérdenlo, para un buen alimento, además de las preparaciones culinarias que con todo nuestro cariño realizamos, nada mejor que la compañía de esas "otras viandas" de mi anterior entrada y si acompañado todo ello de un buen líquido para facilitar las digestiones mucho mejor.
En nada y por nada del mundo desprecio el vino, pero todos conocemos las segundas consecuencias de su ingesta, así que no está de más acompañarlo con el líquido que además de formar parte de las tres cuartas partes de nuestro organismo, necesitamos para vivir: el agua, bendita agua, que no agua bendita.
Ahí en ese blog estoy segura de que encontrarán mucha y abundante, limpia y cristalina, y hasta cantarina, ;)
Que ustedes lo disfruten.
Un saludo , queridos amigos, y hasta la próxima.

Otras viandas

2009-04-16T13:53:00.010+02:00

Título de la fotografía: Flor entre flores

Título de la fotografía: Muchacho sevillano en primavera

Podría haber titulado esta entrada con el nombre de "Caracoles que ya llueve" o "Cola (que no rabo) de toro", ambas recetas muy indicadas para la estación que vivimos, pero sucede queridos amigos, que con la primavera, no sé qué me ha pasado que se me han quitado las ganas de hablar, o de escribir, que es lo mismo contemplando el tipo de formato (blog) del medio a través el cual me comunico con ustedes. De tal forma, que si a ustedes no les parece mal, me sale del alma estar un tiempo callada, probablemente porque continúa habitando en mí ese gusto por la actividad contemplativa que se inició, como ya les comenté, hace algunas semanas.
Así que para comenzar este ínterim he pensado en dejarles dos fotografías de algunas de las personas queridas que tuvieron el placer de degustar mis ya afamadas tortillitas de bacalao el pasado domingo de resurrección, día en el que fueron disparadas sendas ellas, dos de mis nietos, claro está. Bien, para ser sincera del todo, debo indicarles que uno de ellos, una, sólo las "olió", y comentó que desprendían un aroma exquisito, aunque así y todo, prefirió comerse la consabida ración de pollo asado (con mermelada de fresa, eso sí) comprado en el asador más cercano. Y es que, todos los sabemos, amigos, las flores siempre son muy delicadas, intrínseco a su naturaleza y a su belleza formal lo es.
No sólo de pan vive el hombre, todos lo sabemos también. Por ello he titulado esta entrada de esa manera, con la idea de animarles a alimentarse de otra forma. Por ejemplo, con la compañía de sus seres queridos, o con una buena lectura, o escuchando buenas músicas, aunque también para serles sincera, no es que este último alimento no se lo recomiende con pasión, pues gran melómana me considero, sino que, habida cuenta de que no hay lugar en este mundo donde no te sea obligado oirla, termina una, no harta de ella, pero sí de la falta de silencio que como todos ustedes saben, es a veces la mejor de las músicas, pues nos permite oír cualquier otra, hasta aquéllas que llevamos dentro o llevan dentro las personas que nos importan. Pienso a veces, que esta manía casi psicótica por escuchar música a todas horas, aunuqe sea de la buena, abunda más en hombres que en mujeres, aunuqe estoy segura de que ya saben que yo no soy nada sexista, pero la experiencia me ha enseñado, y por ella he llegado a la conclusión de, que normalmente quien más música necesita oir (una cosa es el gusto y otra la necesidad) es quien más dormidas o poco a la vista tiene sus emociones o sentimientos (esto es normal en plena adolescencia, por ejemplo, donde solemos estar hechos un verdadero lío entre sentimientos, necesidades fisiológicas y demás sucesos naturales de nuestra preclara vida), mientras que aquellas/os que más sinceramente viven con ellas, no sólo no la necesitan, sino que hasta llegan a obviarla lo más posible (estoy segura de que algunas de las cabezas que mantienen los ojos con los que me leen están moviéndose compulsivamente de arriba abajo en este momento, como asintiendo). Tal vez porque la música, reina de las artes, es que la que mejor sabe despertar las emociones en el ser humano, y bastante tenemos ya aquéllas que por suerte las ídem bien despiertas y claras (los ojos bien abiertos, ya saben que recientemente he sido operada de cataratas y por lo tanto veo con los míos que ni dios mismo).
Así que si me lo permiten, les recomiendo la escuchen, pero no por sistema, sino sólo cuando les apetezca. Como cualquier alimento, todo tiene su tiempo y lugar y, ¿se imaginan teniendo que comer todos los días y a todas horas tortillitas de bacalao, pongamos por caso?
Sí, estoy segura de que se lo imaginan.

Así que sin más preámbulos, abro el ínterim de este obstinada necesidad de silencio primaveral, que hasta a mí misma me asombra, aunque no me sol- prende, porque como ya dijo la poeta cuyo nombre no logro recordar

[...]
para probarme,
para profanarme ante una y mi fiel reflejo simétrico, opuesto.
En-diablada-mente opuesto.
Para enfrentarme a la sucinta labor de la silente primavera.

Que ustedes continúen alimentándose muy adecuadamente, amigos, con la inteligencia y el buen gusto con los que siempre han tenido a bien obsequiarme.

Gracias.

Tortillitas de bacalao o tortillitas renombradas

2009-03-31T08:44:00.045+02:00

Ingredientes:

-1/2 kilo de bacalao salado. No tenemos por qué utilizar los bonitos lomos, pero les recomiendo no opten por el que venden ya desmigado. Aunque sea bastante más barato, al final tendremos que tirar lo que preparemos con él. Pueden elegir una de las presentaciones intermedias y así la relación calidad/precio podrá ser recompuesta por nosotros mismos, Además, resulta un derroche gastarse un dinero en las citadas piezas, los lomos, preciadas por su tamaño y forma, cuando sabemos que posteriormente los vamos a desmenuzar con nuestras manos.
- 1/2 kilo (aproximadamente) de harina de trigo común, la que solemos utilizar para freir, no la fina o más indicada para repostería.
- 1/2 litro de agua tibia (aproximadamente)
- Aceite de girasol, para el proceso de la fritura
- ajo, perejil y un sobrecito de levadura. No recomiendo el uso del bicarbonato como sustitutivo de este último elemento porque contribuye al ennegrecimiento de aquello que friamos.

Ponemos en un cuenco mediano casi toda la harina y le echamos una poquita del agua, como la mitad del total, a la vez que vamos removiendo para facilitar que se deslíe en el líquido, poquito a poco, sin dejar de mover, más agua, a buen ritmo. A continuación echamos el bacalao que ya tendremos desalado y posteriormente desmenuzado, el manojo de perejil ya picado y los ajos también cortaditos. Una pizca de sal apenas. El sobre de levadura. Seguimos moviendo con el tenedor. Aún no hemos terminado de echar toda el agua ni toda la harina. A la vez que movemos vamos sacando el tenedor elevándolo hasta arriba de vez en cuando, observando como se comporta la masa que estamos preparando. En el momento en que, sosteniendo arriba la masa con el tenedor, no caiga un hilo continuo de la misma hasta el mismo cuenco donde la tenemos, o sea, que se "parta" la caida con precisa contundencia, no estará en su punto. Si por casualidad vemos que, habiendo ya terminado de añadir toda la harina y el agua, ese punto no se adquiere, incorporaremos algo más de harina, sin dejar contínuamente, pero lentamente, de envolver con el tenedor. El tiempo que estemos moviéndola es, también, muy importante, pues durante su transcurso, además de conseguir que liguen bien todos los ingredientes, la masa irá adquirirendo un aspecto levemente brillante. El grado de espesor necesario podemos haberlo conseguido en cinco minutos, pero les sugiero sigan moviéndola unos cinco minutitos más, hasta que ante sus ojos aparezca ese matizado brillo del que les hablo.
Una vez que ya observemos que la masa está lista sólo tendremos que taparla y dejarla reposar una media hora, con el fin de dar tiempo a que la levadura actúe. Mientras podemos ir preparando el recipiente, sartén, nunca freidora con rejilla, con el aceite dode las vayamos a freir.
Cuando el aceite esté en su punto (ya saben, sin humear pero bien calentito) y la masa haya reposado esos treinta minutos que les indicaba, podemos empezar a freirlas, de tres en tres por ejemplo, para no volvernos locos con el "estrés". Iremos cogiendo una cucharadita (de las comunes con las que solemos endulzar) de la preparación y depositándola con cuidado en el aceite. En seguida empezará a crecer y a dorarse. Unas vueltecitas para que adquieran un tono uniforme de color y ya estarán listas para extraerlas. Las depositaremos sobre una fuente, cubierta con papel de cocina. Así continuaremos hasta que acabemos con la masa, cuidando siempre de que en la cucharadita que cojamos vaya bacalao.
Calculo que unas treinta pueden obtenerse con la cantidad que les he indicado en los ingredientes.
Resultan una exquisitez, hasta frías al día siguiente, y como pueden observar, no se trata de tortillitas en realidad, sino de buñuelos de bacalao.
Ustedes se habrán extrañado, y con razón , de la forma en que he abierto esta receta, de una forma tan abrupta, tan a bocajarro, cuando en la mayoría les escribo una introducción la gran parte de las veces demasiado extensa hasta para mi propio gusto. Yo les pido disculpas por esa ausencia de ella en esta ocasión, porque bien podrían decirme que ni tanto ni tan calvo, y yo les doy la razón, ya que en el término medio suele aparecer la virtud. Lo que sucede es que me he planteado escribírsela de esta forma porque mi ánimo estaba ya predispuesto bajo la influencia del ¿para qué nos vamos andar con rodeos?. Cuando, y ahora llega la verdadera explicación, una lleva dándole vueltas a la forma de introducir esta receta, pues no sé, ustedes lo pueden comprobar, desde el mismo día en que en la fecha del blog aparece publicada, hasta en realidad el mismo día que es hoy, sábado 4 de abril, que le doy a la casilla "publicar entrada", porque, torpe una, aunque me he devanado los sesos, aún no consigo que la entrada me salte en la fecha real de publicación. Ya hace "entradas" que me di por vencida, porque aparecer sé que aparece, sino que unas veces me salta la susodicha posibilidad de modificar la fecha de entrada y otras no, con lo cual he decidido prescindir de esa oportunidad que me ofrece el programa del blog, porque días más o menos, ¿qué mas da, no amigos?. Esto no es un diario, aunque algunos consideren el hecho de publicar en un blog como una manifestación de ese tipo. Resultaría altamente contradictorio, escribir un diario en público, pues siempre se ha tenido este ejercicio por un acto más que íntimo y sólo apto para los ojos del que escribe. Aunque pudiera ser que el hecho de esta tecnología, Internet, haya puesto en solfa el estado de esa categoría expresiva, lo cual, pensándolo detenidamente, resultaría al menos desde mi punto de vista, más que interesante, y hasta gratificante. Que algo cuestione, tan sólo con su misma presencia, la estandarización y determinación de las cosas, debo confesárselo, es un hecho que particularmente siempre me inquieta alegremente.
Resumiendo, porque si no sé que puedo no acabar nunca, el caso es que llevo varios días redactando esta receta, lo que supone varias horas en días, pero, ¿pensando en esto, el hecho de redactarla, y lanzarla? ¿cuánto tiempo?pues multipliquen las casi veinticuatro horas de las que se compone un día en cuestión por el número de días que van desde la fecha que acoge a la entrada hasta hoy mismo, así que ya pueden calcular. Demasiado, creo yo.
Creo que por un momento, hasta se me repiten las tortillitas de bacalao, y eso que aún no las he comido este año.
Y es que, la semana santa, apreciados lectores de este blog, es mucha semana santa, sea por lo que sea o para quién sea, por activa o por pasiva, para vivirla, verla o irnos a la playa o al campo, o al mismísimo KanKún, para seguir trabajando o simplemente asomarte al balcón. Para desbarrar de ella o para vivirla con pasión. Con fé en un dios, en unas imágenes o con fé en el acto de divertirnos, descansar o sosegarnos. El caso es que hagamos lo que hagamos en una u otra dirección no significará más que lo mismo, es decir, que condicionarnos nos condiciona, ya sea para salir huyendo de"los pasos", ya sea para salir huyendo de una ciudad a otra para ver los "otros pasos", ya sea escaparnos para tener unas vacaciones, ya sea para disfrutarla en toda su amplitud. Ya sea para el término medio que es el por el que opto yo. No me voy. Me quedo en mi casa haciendo lo de todos los días. Eso sí, a partir de media tarde tengo espectáculo garantizado, y es el de ver desde mi terraza balcón a la multitud pasar en busca de las cofradías (dichosas cofradías de dios, todo hay que decirlo). Cuando llegue el viernes santo por la mañana me iré ver la Macarena por la calle Feria, un ratito. Después, el viernes pasa una que veré desde el balcón, el sábado otra, y la última, el domingo de resurrección, que será cuando haga este año las tortillitas de bacalao.
Pero todos ustedes lo saben, en Mayo resultan igual de buenas, y en febrero, no les digo nada... como si quieren realizarlas en vísperas de todos los santos allá por Octubre.
La cuestión es, queridos amigos, y me reitero en la aseveración, que la tal semana santa es demasiada semana santa. Les ofrezco un dato más. Yo, que pensaba incorporarles lo que había escrito en borrador para esta receta durante estos días, me encuentro ahora con que, a pesar de haber tenido exquisito cuidado en ir guardando absolutamente todo lo que iba escribiendo, me falta la mitad. Mi intención era incorporárselo para no desvirtuar el compromiso que con ustedes y conmigo misma contraigo a la hora de redactar este blog, pero los hados no deben hallarse en la compañia de esta entrada, o hasta es posible que se hallen condicionados, también ellos, por la semana santa de dios.
Si de por sí, ya me suponía un conflicto intitular a esta receta, porque como habrán comprobado, no habla de lo que comúnmente se entiende por tortillitas, es decir una preparación culinaria a la que acompaña el huevo, pero que toda la vida de dios yo he nombrado así, tal como mi nunca olvidada suegra hacía, que fue quien me trasladó el misterio de su preparación, imagínense añadido a él el hecho de no haber podido contar lo que con tan denodado afán ya había conseguido escribir sobre el particular, con el objetivo de poder ofrecérselo.
Para tirarse de los pelos, como comúnmente entendemos. Lo que sucedería es que entonces se me desharía el moño que sí pude "guardar" formando parte de uno de esos fragmentos redactados que les he comentado.

Aquí pueden leerlo, en cursiva:

Verán, una, tiene que reconocer que está a punto de sentirse hasta el mismísmo moño, uno como ése que les muestro, aunque sea en su cara oculta, que tan artísticamente sujeta la bonita peineta de carey más la sutil y delicada mantilla de encaje de chantilly (todo herencia de mi suegra) que me adorna,

de la ... no voy a decir palabras gruesas en público, no correspondería a una señora de mi edad, de la RENOMBRADA semana santa. De verdad, amigos, a punto de írseme el último cabello de tanto hartazgo, y eso, que aún no ha empezado, y eso, amigos, que a mí me gusta. He reflexionado mucho sobre ello. ¿Cómo es posible que te llegue a soliviantar la continuada y reiterada aparición de cualquier cosa que más o menos nos guste o con la que nos sintamos identificados? Y sólo se me ocurre que la desmedida de las cosas es la que puede provocar esta especie de rechazo que una misma la llega a violentar consigo misma. Pero ¿de dónde procede esa desmedida de las cosas?. No puede ser nunca del hecho de que cada vez seamos más en el planeta, ni de que cada momento que pasa la comunicación entre unos y otros sea más posible, porque todos, absolutamente todos tenemos exactamente el mismo derecho a expresar nuestro gustos e inquietudes, anhelos y desapegos, opiniones o simples saludos, porque todos, todos los seres humanos somos exactamente iguales (si nos difrenciamos apenas del genoma de una mosca en un escaso 10% ya me dirán en qué nos podemos diferenciar no ya del vecino de al lado, sino del supuesto habitante de unas antípodas geográficas (tal vez menos aún, por aquello del paralelismo geográfico). Pienso, queridos amigos, que la clave está en ese término tan de moda hoy en día, y que en su concepto superficial puede no llamar a ningún perjuicio, como torpemente hasta ahora he contemplado, pero que una vez pensado comprendo bien a qué se refieren cuando se manifiestan algunas personas contra él. La globalización, a simple vista, tiene una vertiente muy positiva, todas la conocemos, es la multiplicación de posibilidad en el hecho intercomunicador humano. Pero claro está, como todo lo que hacemos los seres humanos, puede írsenos de las manos, y es, creo, a lo que se refieren cuando se manifiestan contra él. Se pierden los perfiles, o mejor los matices en todo proceso generalizador, y creo que este es el fondo de la cuestión. Todos conocemos la expresión "la riqueza está en los matices". Algunos usan esta aseveración para sustantivar y justificar un proceso diferenciador, creo que manipulando la expresión. Yo, me quedo con otra interpretación y es la que les expongo, con su permiso. En los matices es donde únicamente podemos encontrar la esencia de las cosas, su sentido, aunque parezca un contrasentido. Si no aparecen matices a la vista, el velo global oculta la esencialidad, pero no como podría suponerse para un observador externo a esa globalidad (¿quién podría serlo?) sino para el propio individuo inmerso en ella, que es quien, también únicamente, es capaz de dar sentido las cosas, acto con el cual posibilita la creación de los mencionados matices . De tal forma que sus actuaciones, sus gustos, apetencias e incluso frustaciones irán careciendo cada vez más del beneficio que otorga la mirada sobre el trasfondo de las cuestiones, con lo cual llega un momento en que ni sabe por qué hace las cosas, sólo se deja llevar por una riada continua, sin ser, lo que resulta gravemente perjudicial para el empeño de la conservación del sentido, consciente de ello mismo. Ésta que le suscribe con este mismo acto es ejemplo de ello mismo. Porque, ¿por qué debo andar valorando el hecho de hablar sobre una receta típica de la semana santa cuando toda la vida de dios la he realizado llegando estos días? Tengo mi propia respuesta, aunque me encantaría me dieran la suya particular, pero claro, para ello tendrían que hacer "suya" la misma pregunta. La mía, respuesta, es que sucede que a base de la repetición compulsiva de un mismo acto (la semana santa en este caso, aludamos a lo que aludamos con esa expresión ( vacaciones, celebraciones culturales y/ o religiosas...), a base de la repetición de ese nombre que favorece el hecho de la cada vez más posible intercomunicación entre todos, la semana santa individual ha terminado por perder concepto. Así que llega el momento en que podemos contemplar las puertas de determinadas iglesias sevillanas abatorradas de... simplemente sevillanos, locos por ver el paso que aún ni está terminado de preparar, dos semanas antes de que empiece la susodicha celebración, como el domingo pasado pude contemplar. Mi pregunta interior en ese momento fue, ¿qué van a dejar para el domingo de ramos?
Si la valoración individual del concepto deja de tener fondo o esencialidad, nos encontramos con las susodichas riadas continuas del "déjome llevar que me encanta" sin saber muy bien qué es lo que me encanta, y sin siquiera realmente poder apreciar si nos encanta o no.
Así que según mi punto de vista no es el factor multiplicador en la información lo que nos hace perder de vista esa riqueza de matices que conceptúa determinada esencia, sino más bien, lo contrario. Es la comodidad, el afán "repantingador" ( ya me disculparán el vocablo que me acabo de inventar) que impregna a nuestras mentes cuando se siente acompañada por las de millones más la que nos hace relegar a un último, y acaso inexistente, plano para nuestro ojos el factor de la esencialidad, creyendo equivocadamente que por mucho "nombrarla" está ya consignada...
De tal forma que los que, de una u otra forma nos sentimos identificados con cualquier u otra manifestación terminamos por aborrecerla o hartarnos de ella, cuando en realidad deberíamos pensar que de lo que nos hartamos es de la contemplación de la tendencia uniformante que la presbicia nos favorece.
Dejan de saber leer.
Y entonces "decido" que no me gusta el libro.
Resulta muy dificil amarrarse a una propiedad que no es de uso exlusivo porque con ello puede llegar la apropiación indebida de la misma por un particular. Pero, ¿qué se puede hacer cuando esa propiedad comunitaria ha dejado de ser realizada o vivida con sentido de lo que es?. Ustedes sé que me entenderan, amigos, cuando les exponga que lo que considero más sensato es abandonarla.
Pero ese abandono resultaría también un abandono de nuestro propio gusto, es decir, una contradicción con nosotros mismos. Por lo que creo, que en última instancia sólo nos queda la posibilidad de renombrarla en nuestro interior, a nuestra forma y en nuestra intimidad, con lo que sin querer conseguimos ir dándole un sentido a lo que ya parecía no tenerlo. Como más o menos hago con la semana santa de Sevilla, antes, con mi marido, yéndonos al campo por estos días, ahora quedándome en mi casa muy a gusto, ya que encima tengo la suerte de poder contemplar algo desde mi balcón. Y eso sí, no me pierdo a la Macarena por la calle Feria por la mañana. Así vuelvo a nombrar una semana santa con mi propia lengua, que creo, si ustedes me permiten la presunción, no ha perdido el concepto que mantiene al signo.

Y resulta, amigos, que ya hoy, como el tipo de letra que incorpore denota, estoy más que de acuerdo con lo dicho por una conocida (por mí) poeta, de la cual no puedo ofrecerles el nombre porque no lo recuerdo ahora mismo (ella sabrá disculparme tan indisculpable olvido, porque como poeta sabrá que los hados y las musas existen, los condicionamientos, las rebeldías, las frustraciones y hasta las mismísimas perseverancias y, cómo no, los olvidos).
Decía, o dice, que aún no ha muerto, creo, lo que le llevó a pensar así:

No quiero nombrar a las cosas
porque entonces la realidad me encuentra,
y soy yo quien necesita hallarla a ella.

Cuestión de egos o voluntades, imagino, pero que hoy y en este mismo instante comparto con toda la vehemencia afirmativa de la que soy posible. Porque como ustedes mismos comprobarán, cuando a una se le pone en el moño hacer algo y contempla cómo todo, absolutamente todo, desde la misma "ella" se le pone en contra, no puede por menos que echarle la culpa a lo primero que tiene a mano siendo como es una cosa, es decir, no una persona con pies y cabeza, sino un fenómeno que para bien o mal, consigue condicionar hasta uno de los más humanos y preclaros ejercicios como es el de NOMBRAR. Es decir, dar carta de naturaleza a lo que se desea, pretende, o simplemente, particularizar, hacer "nuestro", para así poder hacer factible el entendimiento de unos con otros, o de uno consigo mismo, tanto da.

En fin, amigos, yo espero que sepan disculpar esta entrada algo atípica y que logren olvidarse de su riada verbal cuando se aten el delantal para disponerse a preparar mis afamadas tortillitas de bacalao, porque eso sí, a pesar de todos los desvaríos, condicionamientos y demás zarandajas que el propio acto de vivir unos con otros nos produzca, les garantizo que de verdad merece la pena realizarlas.
El bicarbonato que eludimos incorporar al listado de ingredientes, pueden usarlo para aliviar una posible mala digestión de estos mis queridos buñuelos de bacalao, aunque ahora, ya más certeramente, les garantizo que no lo necesitarán.
Son buenas, gustosas, nutritivas y si las hacen como yo les aconsejo, les aseguro que ligeras de digerir. No hay mal que por bien no venga. Hemos desnombrado para prevenir malas digestiones, lo cual creo siempre resulta más conveniente que encarcelar (limitar, determinar) que según algunas mentes es para lo único que sirven las palabras, para luego no encontrarnos con que ni siquiera podemos digerir.

El próximo día, d. m., prepararemos unas buenas albóndigas de carne, porque sinceramente, y eso que no soy muy carnívora, estoy deseando variar de animalito que nos nutra.

Y es que los seres humanos somos voraces, a veces pienso que hasta con nuestras propias entenderas.
Disfrútenlas, queridos amigos, que las comeduras de artes culinarias siempre resultan más satisfactorias que "las otras".
¿O no?

¡Ah!, sí, se me olvidaba. Esta receta, es "mi" receta por excelencia, amigos. Mi especialidad, en la que me consideran "reina".
Para mayor "inri", o tal vez por ello mismo. Cuestión de "cruces", o tal vez de "coronas"...
Que disfruten estos días, sea como sea que los nombren. ¡Ave, amigos!

Ali(L)oli

2009-03-27T18:30:00.003+01:00

Les confieso que he dudado mucho en la incorporación de esta receta a nuestro blog, pues parto de la base de que nada nuevo podría aportar, ya que por todos es conocida la forma de elaboración de un alioli y los ingredientes de los cuales se compone. Entre esa circunstancia y el hecho de que el ánimo necesario para poder dedicarse una a estos menesteres, la labor de exponer en público, no debe hallarse muy presente en mí en estos últimos días, la ralentización en la publicación de esta receta creo que puede resultar por todos entendible. No, no se confundan, por favor, que es lo último que quisiera provocar en ustedes, confusión. No es que una se halle de capa caída, como coloquialmente solemos expresar, sino que el acto de exponer creo yo que requiere de un atisbo de riesgo, un impulso ciego que a cualquier ser humano le provoca el arranque de exteriorizarse, sea cuales sean las informaciones o emociones que vaya exteriorizar, pues de alguna forma nuestra mente, nuestro espíritu, se cierra al exterior sin saber muy bien por qué, pienso yo que en un acto defensivo reflejo cuya causa a simple vista, y no tan simple, puede hasta no ser encontrada. Simplemente nos cerramos y ya está.

Por eso tal vez admiro tanto a los artistas y creadores en general, porque ellos, aparte de que puedan poseer un impulso interno casi genético para saber romper esa frontera entre el yo y el “los demás” que los hace siempre posibilitados para esa exteriorización necesaria, imagino yo que deben pasar por momentos iguales, y sin embargo, continúan haciéndolo. Tal vez porque “el cuerpo se lo pide”, o tal vez no, tal vez porque consideran ese ejercicio como su propio trabajo o labor como seres humanos, unas veces hipervalorada, el resultado de esa labor, es decir, la obra de arte, pero tengan en cuenta que sólo cuando ésta entra en contacto con el mundo mercantil y, normalmente, a posteriori, pero la mayoría de las veces, estarán ustedes de acuerdo conmigo, infravalorada con respecto a su utilidad socioeconómica, y hasta ¿por qué no reconocerlo? denostada por el común que somos todos. Muy conocida es la expresión ”un pico y una pala les daría yo”, aludiendo con ello a la desconsideración con la que contemplamos su trabajo, como si el hecho de componer, escribir, pintar o cualquier otra actividad relacionada con el mundo expresivo y artístico en general, resultara muy fácil o liviana de realizar. Cuando pienso, y espero contar con su permiso para manifestar mi propia opinión, que el hecho de lograr romper esa frontera, que en ocasiones casi conforma muro de sillares ciclópeos tipo cultura micénica, entre cada ser humano en particular para poder establecer el hecho de la comunicación, y encima, hacerlo creando, debe ser más costoso intelectual, emotiva y hasta físicamente hablando (imagínense desmontar una muralla construida con mampostes de piedra de cuatro por cinco metros cada uno) que cualquier trabajo del mundo.

Pensando en ello, y relacionándolo con nuestra receta de hoy, me he animado a incorporarla a este blog, queridos invitados a esta cocina. Con respecto a la presencia de ánimo, la falta de éste puede que sea debida al hecho primaveral en sí, bien por la alergia que todos padecemos, y desde muy antiguo, bien por la conocida astenia primaveral. Esa especie de cansancio que nos invade yo no sé bien por qué, pero que me da la sensación tiene que ser causada por la impresión tan favorable que produce en el organismo el hecho de contemplar cómo resucita la vida. El acto contemplativo creo que adquiere forma en esta estación, en la que nos sumergimos en una especie de apatía no por depresión o tristeza, sino simplemente por dejarnos impregnar de la alegría con que Démeter recibe la vuelta de su hija Perséfone del mundo del Hades. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, amigos, cuando algo nos gusta lo que más nos apetece es repatingarnos cómodamente a contemplarlo y disfrutarlo con nuestros cinco sentidos, ¿a qué sí?... pues creo yo que en esas estamos, en plena astenia primaveral.

Vayamos ya con nuestra receta, si a ustedes les parece bien.

Como todos sabemos el alioli es una preparación culinaria de procedencia levantina, si nos referimos a la península desde la que planteamos, escribimos este blog, la ibérica, claro está. De allí, del Levante, llegó a nuestra familia vía el padre de mi marido, es decir, mi suegro, Salvador Serra, cuyo apellido como ya comprueban es propio de esa zona. No conozco el nombre de la provincia o región (comunidad autónoma) de donde podría provenir su familia, pero sí sé que él podría haber nacido casi en cualquier lugar de España, pues su padre, el “abuelo” Vicente, era el escribiente de una compañía que se dedicaba a construir los puentes que entonces servían para la incipiente red de ferrocarriles, de tal forma que unas veces estaban “allí” y otras “aquí”. En una de esas mi suegro se quedó por la zona de Sevilla, donde conoció a su futura mujer y formaron familia. Así fue como la preparación del alioli se convirtió casi en preparación familiar por excelencia, llegando a formar parte imprescindible no sólo de cuantas celebraciones pudieran concitarse, sino también como exquisitez presente cada vez que, esto tengo que decirlo, a mi marido se le ocurría hacerlo para acompañar a unas buenas gambas o unos ricos langostinos, pues es así como habitualmente ha sido degustado en nuestro hogar.

Debo añadirles que nos dedicaremos a la preparación de esta receta mediante procedimiento manual, es decir, usando la maja , el mortero y un simple tenedor, aunque todos sabemos que se puede realizar con batidora eléctrica. Pero existe una pequeña diferencia en los ingredientes necesarios para una forma u otra, pues como todos sabemos, para realizarlo con el pequeño electrodoméstico será habitual incorporar también la clara de huevo. Sin embargo de la forma manual, se prescinde de ella, con lo cual resulta mucho más difícil su elaboración.

Me sugiere ahora, previendo lo que a continuación vamos a tratar, que esta receta me habla de la capacidad transformadora del hombre, cómo a partir de unos elementos tan simples, y hasta adversos para lo que se pretende (la unión de la yema y el aceite) consigue el ser humano crear algo distinto. Se me asemeja, ahora que lo pienso, el proceso éste al mismo que la capacidad creativa del hombre desarrolla. Recrea la realidad componiendo algo nuevo. Parte de materias primas que en sí poco pueden decir, una yema y un poco de aceite, y mediante su esfuerzo (porque para hacer un alioli hay que esforzarse) consigue transformar la realidad de esos dos simples ingredientes, luchando para ello contra todo tipo de adversidades, desde la misma naturaleza de sus componentes hasta, pienso yo, el propio instinto de cada uno que hace huir de aquello que pone a prueba lo que más nos cuesta controlar, en este caso, amigos míos, la paciencia, Porque debo confesárselo también, a mí jamás se me ocurría disponerme a prepararlo, siempre era mi marido el dispuesto a ello, lo cual pudiera parecer un contrasentido, ya que era, pasó por la vida, con el sambenito de resultar ser la persona más impaciente y nerviosa del mundo, y sin embargo, se le ocurría preparar el nombrado alioli, con la extradosis de paciencia que su elaboración exige. Digo yo, pienso ahora, que tal vez mi marido tenía madera de artista, o mejor dicho, que lo fue, aún en la simple preparación de un compuesto culinario, o tal vez lo realizaba como mero ejercicio de control sobre su renombrada escasa paciencia, pudiera ser. El caso es que tenía el valor para enfrentarse a esa especie de abismo que conforma la predisposición a plantear una batalla con y contra la realidad, no sólo externa, sino también interna. Tal vez por eso aludimos a los artistas como personas que no saben asumir la realidad, idealistas, soñadores, creo que saben a qué me refiero, cuando, pensándolo más detenidamente, es comprobable que no sólo es que sepan transformarla, la realidad, sino que para ello, condición sine qua non, han tenido que partir del conocimiento preciso de la misma, y que tal vez lo que a algunos les lleva a enfrentarse a esa batalla es el hecho de saber vislumbrar que con esa realidad, que de por sí no nos dice nada, o simplemente poco, o tal vez nos resulta desagradable, pero que por sí misma es incuestionable, se pueden hacer otras cosas, es decir, se puede cuestionar, a la vez que con ese acto se logra la simpatía, usando este término en toda su vertiente etimológica, sin- pathos, encuentro de ánimos, sentires etc , es decir, y en definitiva, trazando el puente por el que el entendimiento entre seres humanos puede darse. Distinto es que nos guste el alioli o no, porque a mí, lo reconozco, a veces me echa para atrás el sabor a ajo, depende de c´mo se halle nuestro estómago, pero no me negarán que a otras personas sí les puede gustar, y hasta encantar, con lo cual, guste o no guste, como cualquier obra de arte, el hecho innegable es que se ha compuesto algo completamente distinto a la realidad primigenia, pero eso sí, siempre partiendo de ella, como todo artista hace, pues no hay más ser humano comprometido con su mundo que el artista en sí, ya que sin esa realidad no podría realizar su trabajo… como mi marido no podía realizar el alioli sin la yema del huevo y el aceite… Si no hubiera sido consciente de la realidad de esos ingredientes, no podría disponerse a hacerlo. Sólo es que tal vez iba un poquito más allá y no daba al huevo y al aceite por infusionables, como comúnmente los tenemos, el huevo en la nevera, el aceite en su recipiente, allá como materias imposibles de unirse.

Les pido disculpas por esta disgresión, pero es que la tenía dentro, muy adentro, y siendo así, resulta imposible no exteriorizarla.

Vayamos ya nuestra receta, que como todos saben es muy sencilla. Lo que haré es que de camino les ofreceré algunos trucos para hacerla más viable, y que la supuesta imposibilidad de la unión de esos ingredientes sea más llevadera.

Ingredientes:

- Un par de ajos

- Sal, ad libitum

- Una yema de huevo

- Un cuarto de litro de aceite aproximadamente, de semilla o de oliva, vale cualquiera, según gustos, aunque les sugiero utilicen uno de sabor suave

Primero pelen y partan los ajos y deposítenlos en el mortero junto con la sal. A continuación májenlo todo bien hasta formar una pasta densa. Posteriormente incorporen la yema de huevo, comiencen a mezclarla con el tenedor con la pasta anteriormente citada realizando movimientos giratorios, sin levantar el cubierto del fondo del mortero, suavemente, sin estridencias. Entonces vayan incorporando el aceite muy despacio, al principio casi a gotita, sin dejar de mover el tenedor, pues ésta la única forma de que el alioli no se nos corte, es decir, el aceite y la yema decidan no unirse. No se preocupen que ahora hablaremos de algunos trucos para preveerlo, y también para poder solucionarlo si sucediera, que lo más habitual es que sí, que se corte.

Continúen siempre así, girando para mezclar e incorporando poco apoco el aceite. Así, sin darnos cuenta, iremos agrandando la preparación con la incorporación de más y más aceite.

¿Lo ven en esa fotografía?. Ahí, en su mortero, sujeto éste por las manos de mi nieta Victoria, que al parecer ha nacido con el don para la elaboración de alioli, pues nunca he visto que se le cortara. Manos de artista tiene mi (otra) guapísima nieta.

Cuando ya tenemos esa cantidad aproximada, podemos casi respirar tranquilos, ya es muy difícil que el alioli se corte y así, podemos ya disponernos a echar el aceite más a menudo y en mayor cantidad hasta que por fin terminemos con el que previamente hemos establecido.

Ya estará listo para degustarlo. Dispónganse a ello mediante unas rebanadas de pan y armados de un simple cuchillo de untar, y si les apetece, acompáñenlo de unas gambitas cocidas que habrán pelado para “adornar” la citada rebanada de pan previamente impregnada de nuestro artístico alioli. Entonces denle el bocado al pan para que así puedan comprobar cómo todos los esfuerzos han merecido la pena, y al que se le ocurrió prepararlo y además lo hizo, no podemos más que nombrarlo como artista.

Como ya los tenemos hecho, ahora podemos entretenernos charlando a la vez que lo degustamos rememorando todas las adversidades por las que hemos pasado, sentados por ejemplo al fresco primaveral esperando ver pasar alguna cofradía desde nuestro balcón. Por cierto, y aprovecho ahora para comentárselo, este año me han aguado la fiesta, pues acabo de enterarme de que no pasa por debajo de mi balcón una de las cofradías con las que más disfruto. En realidad sí pasa, pero no a su hora habitual en la que lo viene haciendo desde, vamos, casi desde milenios (soy andaluza, no lo olviden, DEBO ser exagerada), con lo cual no me queda más remedio que conformarme. Así lo han decidido en el consejo de cofradías, dicen que por exigir un camino más directo, pero yo me temo que debe ser por otros motivos, lo que sucede es que no debo enumerarlos a aquí, ya que sería rumorear sobre una persona que aunque sólo sea por la edad que tiene, merece todos mis respetos, y entonces este blog comenzaría a parecerse a una revista de cotilleos o del corazón como ahora las llaman. No debo criticar en esta ocasión al consejo de cofradías de Sevilla, porque al final, han actuado muy sensatamente con respecto a todo aquello del lazo blanco, entendiendo que la semana santa es de todos, creyentes o no, así que por una vez , y sin que sirva de precedente, tienen mi bendición.

Por cierto, que al final creo que sólo han decidido lo del lazo blanco en algún lugar del Norte de España, no estoy muy segura de la información, pero se me viene al hilo de esto que tal vez por ello mismo nos distinguimos lo del sur, que sin querer todo lo hacemos bonito, abierto a todo el mundo, hasta las celebraciones que puedan extraerse de las religiones más fundamentalistas y dogmáticas, y hasta oscuras, del mundo. Convertimos una tortura sobre un hombre en un canto a la vida prescindiendo de imágenes en cruentas agonías, evitando las muestras físicas más dolorosas de aquella pasión, adornando esos altares móviles callejeros con lo más hermoso de la naturaleza que son las flores en primavera, convirtiendo madres dolorosas en bellezas dulces y serenas, muchchas, casi niñas, vestidas con los mejores tejidos y encajes como si simularan con ello flores recién abiertas para, con todo ello, rendir homenaje a una bonanza temporal que a todos nos llena de gozo, de emociones dignas de ser vividas.

Tal vez sea ésa el verdadero ser del sur, transformar, recrear, convertir lo cerrado en abierto, lo oscuro en luminoso, lo divino en humano, lo fundamentalista en ejemplo de tolerancia y amplitud de miras y miradas humanas, logar crear un lugar donde cualquiera tiene cabida usando para ello esa capacidad casi instintiva para el sincretismo de las culturas… y si no, compruébenlo en esta otra fotografía:

Sí, vestidos de moros, como cuando los de por aquí profesábamos la religión musulmana, en origen y hoy en día en algunas tendencias, como una de las menos tolerantes, pues en su fundamentos está la guerra santa, la lucha contra el “infiel”. Sin embargo, por aquí pasó significando a su par uno de los mayores ejemplos históricos de consecución de una cultura tolerante, abierta y por tanto, espléndida. Y es que, creo, que a veces, si no siempre, la evolución de las culturas para su mejor progresión depende un mucho del lugar donde se asienten.

Y no me dirán que no estamos guapos y nos queda bien a mi marido y a mí los trajes en cuestión. ¿Qué porqué se me ha ocurrido enseñársela?, se preguntarán y con toda la razón, ustedes. Pues porque nos veo muy guapos, para qué lo voy a negar, presumida que es una (está tomada durante un viaje a Granada que hicimos los dos, en una moto, concretamente en una Lambretta, yo ya embarazada de mi primera hija), pero también porque se me ocurre que si al nombre de nuestra receta de hoy le interponemos una “L”, queda llamada como ali(l)oli, o sea, Alí, nombre de clara ascendencia árabe, y Loli, o sea yo, la que les habla.

Ali(L)oli.

Y así les termino nuestra recta de hoy, elaborada con ajo (alium, del latín), aceite (óleum, del mismo) más una “ele” entremetida de Libertad, que creo yo es la fé que a todos los seres humanos consigue unir, pues siempre he creído que dejando ser libres es como se logra la consecución de lo mejor de nosotros mismos y así podremos construir una humanidad más digna de ser llamada como tal.

Que ustedes la aprovechen, la receta.

Y no, no se me olvidan esos trucos que les comenté, pero es que son muy poquitos, así que aquí mismo se los enumero.

Fundamental, huevo y aceite deben estar a exactamente a la misma temperatura ambiente. No importa si frío o calor, pues en la fotografía en la que aparecían las manos de mi nieta Victoria pueden comprobar que el alioli se estaba realizando en temporada invernal, y además al aire libre, en medio del campo, para ser más exactos. No importa en qué estación del año lo realicemos. Lo único importante será estar pendientes de ese minúsculo detalle, igualdad de temperaturas. Así no surgirán los conflictos, pues ninguno se de los ingredientes se sentirá distinto ni zaherido por el otro, con lo cual, muy gustosamente y mediante nuestro arte, lograrán unirse, convocando con ello a la paz y por tanto al agradable disfrute de todo lo bueno de lo que somos capaces de realizar los seres humanos.

Y espero que no se hayan reído mucho al vernos vestidos de moros granadinos. O sí, que eso resulta muy agradable también, hacer reír. Pero no se preocupen, que ya la próxima vez nos verán vestidos de “cristianos sevillanos” con sus mejores galas, que aquí, como ya saben, en este sur, de todo siempre debe haber, como dios manda.

Y si se les corta, el alioli, no se preocupen, ustedes me preguntan y yo muy gustosa les responderé diciéndoles cómo deben volver a unir los ingredientes.

Un saludo, y ahora sí, que lo disfruten de verdad.

Sangre encebollada

2009-03-17T08:03:00.041+01:00

Amigos míos, en cuanto mi hija, la que se encarga de las fotos, se ha enterado de que en la receta de hoy iba a nombrar a la sangre, le ha faltado tiempo para enviarme ésta que les enseño, empeñada en que se las muestre, y yo hago lo que me sugiere, porque como todos ustedes saben, llega un momento en la vida en la que somos los padres los que debemos hacer caso de lo que nos digan nuestros hijos.

Ahí me ven, ya bien cumplidos los cuarenta, ejerciendo mis labores de enfermera en el laboratorio del, en ese momento casi recién inaugurado, Hospital Infantil de la Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío de Sevilla.
Antes, como todos saben ya, había pasado por mi servicio en la unidad de prematuros, como pueden comprobar en ésta.

Previamente había estado dedicada a la crianza y educación de mis tres primeros retoños, pero en años anteriores, antes de que me casara, anduve por el Laboratorio de Química de lo que entonces se conocía como Hospital de García Morato (que fue el núcleo primigenio de la actual ciudad sanitaria). Ahí pueden comprobarlo.

Con mi fiel compañero, el microscopio, que nos ayuda a poder ver las cositas pequeñas, que no por menor tamaño son menos importantes, sino tal vez todo lo contrario. Cinco años permanecí allí.
Y en esta otra,

en la que como pueden comprobar aparezco siendo muy jovencita, diecinueve años recién cumplidos, 2 de febrero de 1954, no se me olvida, la fecha en que nevó en Sevilla, junto a algunas compañeras y compañeros. Acababa de empezar mi andadura profesional, por eso, a diferencia de las otras, aún no voy vestida con la bonita y abrigada capa que formaba parte del uniforme (aún no me lo habían dado, yo soy la que se ve vestida de blanco).
Esta fotografía se sitúa delante de lo que entonces se conocía como Hospital General de Sevilla, antiguo Hospital de la sangre (un edificio del siglo XVI, construido en época de los RRCC), y actualmente sede del Parlamento andaluz. Trabajábamos en el servicio de tranfusiones que se hallaba localizado en la la entrada del citado edificio. Por entonces, queridos amigos, no existía el grado de conciencia y solidaridad social que habita hoy en día, de tal forma que para lograr contar con la necesaria sangre en los hospitales se acudía casi a cualquier tipo de artimaña más o menos inocente. Las enfermeras íbamos muy atractivamente uniformadas, con zapatos de tacones altos y punta fina, delantales blancos muy bien almidonados, un corpiño gris que nos remarcaba la siueta y, en vez de cofia o gorrito, una bonita redecilla estilo goyesca para sujetarnos el cabello, lo cual, claro, redundaba en favorecer la presencia de espontáneos donantes de sangre, a los que además se les pagaba con la nada desconsiderable cantidad de 250 pesetas de aquellos tiempos, más un bocadillo. Por otro lado, cuando un paciente era ingresado por cualquier circunstancia, se aprovechaba para pedir a los parientes del mismo una donación con la excusa (verdadera o no) de que su familiar necesitaba sangre. Hasta aquí todo más o menos normal teniendo en cuenta que era primordial contar con el rojo bien en los hospitales y que por tanto, una mentirijilla que contribuyera al abastecimiento de las reservas, podía ser pasada por alto dada la falta de concienciación de la sociedad de entonces.
Pues bien, como les iba contando duré sólo dos años en aquel servicio de transfusiones, porque pedí el traslado cuando pude observar la cantidad de tropelías debidas a la falta de ética de algunos profedionales responsables del servicio en cuestión, las cuales me llegaron a producir verdadero asco. Por aquel entonces no se trabajaba aún con el factor Rh en la clasificación de las sangres, sólo hablábamos de sangres "buenas" o sangres "malas". El caso es, y créanme que es completamente cierto, que con esos remanentes de sangre depositada, determinados responsables hacían lo que querían para beneficiar a su economía particular. Apartaban lo que conocíamos como sangre buena para sus pacientes privados. Cobraban por cada tranfusión que fuera necesaria hacer hasta mil pesetas, iban al domicilio en concreto y allá realizaban la transfusión con la ayuda, claro, porque ellos no "pinchaban", de una enfermera, a la que pagaban cincuenta pesetas (yo sólo fui una vez, siempre intentaba eludir ese "trabajo") y que como eran sus subordinadas no podían hacer más que obedecer, de tal forma que el depósito del hospital, que por entonces pertenecía a la diputación sevillana, estaba mayormente compuesto sólo por lo conocido como sangre mala, con lo cual, los pacientes que acudían al mismo, es decir, los pacientes con menos o ningún recurso económico, la mayoría de las veces no podían ser transfundidos en condiciones o con garantías de éxito.
Anoten la barbaridad.
Me fui, no podía soportar aquello.
Les cuento todo esto sólo para ilustrarles el hecho que no todo tiempo pasado fue mejor. A veces hay que recordar momentos desgradables para así poder observar como hemos progresado, en todos los niveles, porque si bien la corrupción, siempre anclada al servicio de la búsqueda personal de beneficios, es una negativa cualidad que exorna la vertiente social del ser humano independientemente de los momentos históricos que se vivan, al menos hoy puede ser conocida, y aún más, denunciada, con lo cual, puede ser poco a poco erradicada como práctica habitual. Podemos hacer algo. Pero ya ven que por aquellos tiempos, además de una gran falta de ética observable en algunos profesionales (no hablaré de falta de ética en los organismos públicos, los organismos públicos son sólo cosas. La ética que ellos presenten sólo será aquella que porten los seres humanos que de él dependan o en ellos trabajen) existía un bajo grado de conciencia social, connevida, claro está, por el régimen, franquista, que soportábamos.
Este país ha cambiado (y el mundo en general) y para bien, aunque muchos intenten todavía convencer al resto de todo lo contrario. Aunque sí es verdad, aún queda mucho por hacer.

Así que dispongámonos a realizar nuestra receta de hoy, que como es sangre acompañada de cebolla, y ésta endulza y suaviza, digo yo que tal vez ayudemos hacer buenas las malas sangres que algunos seres humanos llevan dentro, ¿no les parece? Pues ahí vamos.

Ingredientes:

- 1 kg. de sangre de pollo, de la que ya venden cuajada en cualquier establecimiento, fresca. No se les ocurra nunca congelarla porque pierde todo su sutil y fino tacto al paladar y se convierte en una sustancia harinosa y grumosa. No es que nos vayamos a morir al comerla, todos sabemos que lo que no mata, engorda. Pero no resulta agradable, simplemente porque no es lo suyo ni, por tanto, lo que esperaríamos de ella.
- 1 kg. de patatas, crudas, normales, de las que sirven lo mismo para freir que para cocer.
- 1 kg. de cebollas, de las de piel blanca o piel anaranjada, cualquiera.

Podemos empezar por donde queramos, pero les aconsejo el siguiente orden. Pelen y partan las patatas en rodajitas más o menos finitas (como de medio centímetro de grosor) y déjenlas en remojo este ratito.
Después pelen y partan las cebollas al hilo del gajo, también como de medio en medio centímetro. Yo es que no uso la tabla de cortar, amigos, lo corto todo en las manos. Sí, así es, tal como imaginan, que algún que otro corte me he hecho de vez en cuando, pero muy leve, y es que no es mi forma usar tantas tablas y cuchillos, aunque comprendo que esas disposiciones se hallen más en los caballeros, no sé bien por qué, si porque les gusta ensuciar cacharros pudiéndoselo ahorrar, o porque de verdad como dicen, habita en ellos más asentadamente que en las mujeres el arte de la cocina. Pudiera ser que en las mujeres habitara menos el arte, o la profesión, porque se han dedicado hasta ahora y desde tiempo inmemorial a dar de comer sin cobrar por ello a cambio más que el beneficio de ver en la salud y crecimiento de los suyos, ¿no creen?... Pudiera ser.
Sigamos. Preparen una sartén con un par de dedos de aceite (girasol u oliva, es opcional). En él freiremos la cebollas ya cortadas, a ritmo normal, es decir, con fuego altito y moviéndolas de vez en cuando para que se doren todas por igual.
A la vez podemos ir friendo las patatas en una freidora, bien eléctrica, bien de modelo para el fuego. Las habremos sazonado un poco previamente. Al igual que con las cebollas procuraremos que se frían bien. No se trata de "cocerlas" en el aceite, o como ahora dicen, "confitar". No, nosotros freiremos. Así, entre otras cosas, evitaremos que el ingrediente resultante se convierta en un trozo de lo que sea que hagamos más dos litros de aceite del que se ha empapado mediante el proceso de confitar. En este caso, al menos, ni nos interesa, ni nos aporta nada que no vayamos a obtener después, es decir, el reblandecimiento externo de la patata frita.

Mientras estos ingredientes se van friendo podemos ir cortando la sangre en taquitos, de un centímetro y medio aproximadamente (para esto sí uso la tabla). Les añadiremos a las porciones un poquito de sal gorda por encima y cuando hayamos acabado de freir la cebolla iremos echando los trocitos de sangre, poquito a poco, puñado a puñado. Se fríen enseguida, unos minutitos para que varíen de color (se tornan a más oscuro) y los iremos extrayendo y depositando en un plato cubierto con papel de cocina.
Una vez tenemos ya todos los ingredientes pasados por el aceite, los combinaremos en un recipiente a ser posible de material antiadherente, primero las cebollas, después las patatas y después la sangre, pondremos al fuego bajito y removeremos unos minutitos, el tiempo para qu todo se mezcle bien ayudadas por una cuchara de madera, sin miedo a que la patata se rompa, pero tampoco haciendo nada porque se deshaga. Simplemente con el ligero movimiento que le daremos ayudados por nuestra cuchara de palo, todos los ingredientes se mezclarán entre sí y de esta forma lograremos un riquísimo y suatancioso plato muy típico por otro lado de la cocina sevillana.
Como ven resulta muy sencillo de elaborar, ya lo tienen listo para servir. Sólo deben tener la precaución de salar moderadamente la sangre y las patatas antes de freírlas, pues como han visto, luego las juntamos.
Resulta curioso comprobar cómo ilustra el conocimiento popular al que se refiere, ahora que recuerdo, un conocido chiste , aquél que alude a que la cebolla es buena para la circulación, ... de la sangre.
Me pide mi hija que acompañe el final de la receta de hoy con esta fotografía

y que yo aprovecho para decirles que sabiendo mirar, hasta en las piedras se puede encontrar buena sangre (la fotografía se titula "La sangre de las piedras"), roja, azul y del color que deseemos. Y yo bien que la disfruto ahora, porque aunque siempre me he vanagloriado de poseer vista de lince (aunque no sea ese animal), acabo de operarme de cataratas. Les confieso que yo no notaba nada "antes de", veía como siempre, cosía, leía, etc, con mis gafas para presbicia y ya está. Pero es que desde que me han operado, ¡válgame dios!, ¡qué milagro cromático me estaba perdiendo! Se me asemeja ahora cualquier cosa que veo a un esmalte de bellísimos y saturados colores. La vista, amigos míos, es un maravilloso don, siempre que percibamos que estamos viendo, claro, como siempre y como todo en la vida. Si no es tanto, pero peor, como estar ciegos, porque encima, además de no poder ver, estamos siendo insensibles con nosotros mismos y nuestros semejantes.
Ahora con mi vista "nueva" me siento como esa Loli que les enseño abajo, abriéndole las puertas a la luz.
Que ustedes la disfruten, amigos, nuestra buena sangre encebollada, a la que hemos ayudado a ser mejor con nuestro arte en la cocina, y la luz, y sobre todo sepan qué hacer con ella si tienen el don de poderla percibir, con microscopios o sin ellos.

Cazón en adobo. Azul.

2009-03-13T17:12:00.028+01:00

Pensándolo mejor, una vez escrito el título de la receta con la que hoy nos vamos a entretener (entre-tener, ni tener ni no tener, a lo mejor "sólo" ser... ¿o no ser?.., en fin, esta duda ya fue planteada por Shakespeare a través de su Hamlet, así que no vamos a hacer segundas de una primera sin parangón, ¿no les parece? digo yo que cuando alguien recorre los siglos sin envejecer, por algo debe ... SER). Sigamos con nuestra receta, o mejor con nuestra introducción a ella.
Como les decía, vamos a hablar de cómo se hace un adobo, sí, pero no con el cazón, sino con nuestros amigos los boquerones, porque hasta ahora sólo los hemos nombrado en la entrada titulada "Anchoas rebozadas" y, aunque sólo sea por el aroma con el que bautizan (es que es tan denso su olor que el aire parece adquirir más consistencia) a una calle muy conocida de Sevilla (Tetúán, para más señas) a través de su fritura en un popular...¿bar?, taberna venida a moderna de los 70, en todo caso, minúsculo establecimiento de bebidas y tapas, cuando los pasan por el aceite hirviendo en su respectiva cocina, pienso yo que merecen un lugar en este blog.
¿Han paseado alguna vez por allí, calle Tetuán, a partir de las ...digamos las 12 de la mañana y /u ocho de la tarde?. Nuestras papilas gustativas se ponen en guardia, más que en guardia, creo que hasta desfilan, mejor dicho, se amotinan, ¡zafarrancho de combate!, al mismo se disponen. Es la tortura más gustosa a la que uno puede enfrentarse. Culmen de cualquier científico experimento sobre el deseo humano y la necesidad de ser satisfecho. Primigenio. Primitivo, horadado en las mil batallas que los lugartenientes disponen a espaldas de sus generales. Claudicamos, resulta imposible el silencio. Tenemos que abrir la boca (tal vez por eso mismo al boquerón lo nombramos así, "Boquerón") a la vez que nuestras piernas parecen dirigidas por algo ajeno a nuestro cerebro para disponerse a torcer a la derecha y enseguida entrar en el susodicho establecimiento, para calmar nuestro deseo.
Después, tras su degustación, no es que resulten incomestibles, nuestros boquerones en adobo, están muy ricos, pero una siempre ha pensado al comerlos que "los míos están mejor, al menos sé cuando compré los boquerones...". Es este dato, amigos míos, el quid de nuestra receta de hoy. No, no la fecha de la compra, sino el tiempo, el tiempo por el que la sabiduría en este mundo logró inventar el adobo. Ese aliño con el que conseguimos que un pescado azul, culto de los colesterianos, además de muy gustoso y sabroso, logre conservarse más allá de lo manifiestamente estimable (para mí, un día como mucho a partir de cuando lo hayamos comprado).
El cazón es pescado azul (pueden leer la entrada titulada cazón con tomate, ahí se les ofrece más amplia información sobre el mismo), los boquerones lo son, aunque exista una variedad llamada "blancos". Todos son azules, como la sardina, que aún recuerdo cómo sobre 1974 le prohibió el médico a mi suegro la injesta de tan riquísimo manjar, la sardina, con lo que le gustaba, por una ligera alza en el colesterol con 74 años que tenía. Así murió el pobre, condenado a no poder comérselas. Entonces se sabía del rico aporte en grasa del pescado azul, pero claro está, aún no se había llegado los límites sin confín de conocimiento actuales sobre las mismas, de tal forma, que lo que hoy en día resulta beneficioso para nuestro orgnismo hace algunas décadas no lo era. Con lo cual, me pregunto yo con qué tipo de barbaridades estaremos sujetando ahora a nuestro cuerpos que, pobres ellos duran menos que lo que la ciencia tarda en avanzar, y ya saben que ésta es que avanza que es una barbaridad. Lo que dudo es que nuestros estómagos (vulgo, cerebro) evolucione a su par. Con lo cual así nos contemplamos, hechos un manifiesto lío, aunque algunos necesiten amarrarse etiquetas (liarse aún más) para poder navegar, que pienso yo es lo mismo casi que pretender que nuestro barco avance con el ancla echada.
Y si no, que se lo digan a la bendita y feliz madre sevillana que ha conseguido sanar a su hijo mayor a través de las células del cordón umbilical de su hermano, su otro hijo, seleccionado genéticamente con ese fin libre de la enfermedad. Pienso yo que todos los obispos y sacerdotes, todos aquellos, normalmente varones, que tan libremente han condenado el hecho, deberían parir, y aún más poder engendrar. Entonces seguro que otro kikiriki les saldría de sus bocazas, o picos pardos. Si dios nos da la inteligencia para un bien, ¿quiénes somos para no usarla? Sí, ya , lo que condenan es el hecho de haber "matado" (no puedo sustraerme a ponerlo entre comillas) al resto de los embriones metidos en tubos de ensayo o vitrales en forma de varias células apelotonadas configurando, dicen ellos, un ser humano. Deberían leer más la Biblia y el Evangelio. Tal vez así descubririrían que según su santo libro todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de dios, que es libre por naturaleza y tiene la capacidad de amar y hasta de odiar, y ya me dirán ustedes qué capacidad de odio y amor tienen las mórulas. El ser humano no es ser humano hasta que tiene conciencia de sí mismo (es lo que nos distingue de otras especies) y ésta, me parece a mí, claramente , que sólo la adquirimos cuando empezamos a poder contactar con el resto de nuestros semejantes. Tal vez ya en la barriguita de la madre, el hijo va sintiendo que hay alguien más, pero será tan leve ese proceso, tan sutil, tan evanescentemente presentido que, al menos por ahora, no hay quién (con capacidad oara legislar o moralizar) determine en qué justo momento sucede así, y creo yo, según mi experiencia como "engendradora" que variará mucho de un embrión a otro, de madre a otra y hasta siendo la misma, de un estado de la vida a otro.
Tal vez por esos mismo argumentos que esgrimen, el género femenino ha sido condenado según esas creencias, porque cada vez que menstruamos, en realidad y según ellos, estamos matando un posible ser humano, por "no habernos dejado" concebir un hijo en el preciso momento de la ovulación. Yo les digo, ¡que venga dios y lo vea!, las manos a la cabeza se llevaría, y tal vez hasta los expulsaría del templo, por comerciar, filosofía, o mejor teología, con necesidades de caridad (amor) para con uno mismo y los demás, nuestro seres queridos, y no hay mayor ser querido que un hijo enfermo y otro nuevo que llega y con el añadido de sanador.
Lo peor de todo no son su palabras y opiniones, sino el hecho de que siguen teniendo peso en algunos espíritus.
En mis años de trabajo como enfermera, y un par de años como supervisora, en el Hospital infantil del Virgen del Rocío de Sevilla, concretamente en la sección de prematuros, donde estuve algun tiempo, he contemplado muchas veces el supremo dolor tanto en inocentes criaturas ( y no tan criaturas, porque no se sabía ni lo qué eran, exactamente dicho así, sin exageraciones) como en sus propios padres, y créanme, allí no estaba dios, por mucho que llegase Jesucristo a decírmelo. Allí sólo había errores de la Naturaleza, que por muy sabia que sea, también se equivoca, tal vez por ello mismo. Y que yo sepa el hombre también es ser natural, sino con el añadido de la inteligencia. Y si, tal como ellos dicen, la inteligencia nos la dio dios, pues digo yo que para algo sería, y sería pecado no usarla cuando de su utilización puede llegar el bien y la corrección de los errores.
Ustedes me disculparán pero una se solivianta con estos temas. Aunuqe debería estar acostumbrada. Recuerdo como en una de las comuniones de una de mis hijas, habituada por la enseñanza recibida, fui a confesarme para poder comulgar en la misa de la ceremonia en cuestión. Por aquel tiempo estaba tomando píldoras anticonceptivas, recetadas por el médico (en tiempos de Franco, ya me contarán, ya comprobarán la "osadía") porque mis piernas padecían de varices, gravemente, debido a los sucesivos embarazos. En defintiva, el médico me prohibió volver a quedrame embarazada porque mi vida podía correr peligro (trombosis, etc). Total que cuando fui al confesionario, se lo expliqué al sacerdote, y ¿cual fue su respuesta?, que él no podía absolverme de tan horrendo pecado (y eso que representan a un dios que es todo capacidad de perdón). Fue tal el desengaño que desde entoces dejé de creer en ellos, pero no en mi dios, eso, por supuesto. Así que ni corta ni perezosa comulgué en la citada ceremonia, porque yo sabía que mi alma estaba bien limpia para que dios pudiese entrar, y más muchísimo más, estoy segura, que la conciencia de aquel cura que no me quiso confesar.
Y sí, después uve otro hijo, el varón, pero como ya la medicina había avnazado, me había operado de las varices, con lo cual, el riesgo era ya mucho menor.
En fin, yo creo que debmos sr caritativos, y comprender, que por mucha sabiduría que acumulen, están hechos un verdadero lío, entre sus conveniencias, los intereses de la presencia del ser humano que ha ido minando su propia Iglesia y las sencillas creencias de las cuales parte toda su religión, Así que paciencia y que intenten aprender, de su semejantes, en los que según sus propias palabras, habita dios.

Sigamos con nuestra receta.

Como íbamos comentando el adobo es un tipo de maceración al que se somete, normalmente a un pescado azul. Tiene la bendita propiedad de ayudar a conservarlo, por la presencia de un ácido como el vinagre) además de que su sabor combina exageradamente bien con los sabores que los pescados azules suelen destilar. Vayamos por partes, no es que el pescado azul necesite ningún saborizante más, como en algún lugar he llegado leer aludiendo a que la carne del cazón, por ejemplo, resulta sosa, sino que simplemente hacemos arte con una buena materia prima. Como cuando se talla en caoba en vez de en madera de pino de Flandes, por ejemplo.
Además, el adobo constituye ejemplo de que no somos mejores ni mas inteligentes (¿o sí?, tal vez más listos) que nuestros antepasados, en todo caso más comodones, a lo cual también tenemos derecho, porque según referencias de mi hijo Carlos, el adobo no es más que la sutil ( y acomodada, añado yo) evolución del archiconocido garum romano. Piquen aquí, por favor, les garantizo que es de lo mejorcito que he leído sobre el particular, además de que así no tengo yo que extenderme en hablar sobre él.
Hoy en día hemos aligerado el proceso, tal vez perdiendoun tipo de comida o prepración, pero por otro lado conservando lo más útil y agradable del proceso en cuestión, ya que contamos con multitud de métodos de conservación más evolucionados. hay sabiduría en todo ello. No es que seamos mejores, es sólo que seguimos andando, lo cual creo yo es muy meritorio y consecuente cmo seres humanos que somos, ¿no lo creen?.
Paso ya arelatarles los ingredientes que necesitamos para nuestra, sencilla, siempre sencilla, preparación.

Ingredientes:

- Orégano, pimentón dulce, un par de ajos, vinagre, agua y sal.
Y nada más. El pescado, sí, no se me olvidaba, lo dejo a su elección. Si cazón, córtenlo en taquitos. Si boquerones, procuren que sean de los más azules, límpienlos de las espinas como indicaba en la receta "anchoas rebozadas". Y, les voy a ofrecer una posibilidad más, el pescado conocido por aquí como "Chova" que no es más ni menos que un pescado parecido a la palometa, la melva o el bonito, de semejante tamaño (sobre un kilito corto), y cuya preparación resulta especialmente típica de eso establecimientos de Bajoguía en Sanlúcar de Barrameda que en otra entradas les mencioné. Como se trata de un pescado de tamaño más grande que los boquerones, pero mucho más pequeño que el cazón, deben comprarlos enteros. Lo cortan en rodajas eliminando la cabeza si lo desean, y lo enjuagan bien, pues es muy azul y debemos procurar eliminar la abundante sangre que su carne destila.
A continuación, una vez las distintas posibilidades de pescado preparado, habiendo elegido la que deseemos, deposítenlo en cualquier fiambrera . No los llamo "tupper", los "taper" que por otros lugares llaman a las comunes fiambreras sólo aluden a una marca, concretamente, "tupper ware", que sí, fueron los primeros recipientes de este tipo (herméticos, de plástico, con tapadera) que entraron en el mercado español allá por la década de los 70 vía el Corte inglés y la venta casa por casa. Pero hoy en día, que tan fácil resulta encontrar recipientes de este tipo en casi cualquier comercio, y con las buenas industrias españolas que existen dedicadas al respecto, me parece inútil gastarse un dineral en esa marca en cuestión, que es posible que ofrezca más garantías de perdurabilidad (no estoy muy segura ya), pero como a mí en cuestiones intrancesdentes, lo que me gusta es variar, pues elijo la otra posibilidad. Además de que suelen presentar unos colores realmente preciosos, los nuestros, con lo cual nuestras neveras quedan más vistosas y bonitas, además de llenitas, les luce más el esfuerzo que realizamos por tenerlas bien "alimentadas". En todo caso, quería decirlo. "Tapers", como algunos llaman a las fiambreras en cuestión, sólo alude a una marca, así que lo que están haciendo es propaganda gratuita al usar ese nominativo, opino que ignorantemente pensando, o mejor, hablando.

Una vez tengamos el pescado en el citado recipiente de plástico, vayámonos a coger la maja y el mortero. Pelaremos los ajos y los trocearemos, añadiremos la sal y empezaremos majar. Cuando ya el ajo esté casi hecho puré, añadiremos el orégano, en abundancia un par de cucharadas grandes colmadas, más el pimentón, apretaremos bien con la mano (el mortero) hasta conseguir una especie de pasta algo seca. Enseguida añadiremos el vinagre (como saben suelo usar el de manzana o de sidra actualmente, pero obvio resulta decir que pueden optar por el de vino), como un vaso de agua más o menos. Removeremos bien y volcaremos sobre el pescado que ya está limpito en nuestra fiambrera. Comprobaremos si lo cubre más o menos bien y a continuación añadiremos agua, otro vaso más o menos. Le daremos un meneíto, taparemos y al frigorífico, unas horitas al menos, del mediodía a la noche, por ejemplo, y hasta un día entero si así lo deseamos. De esta forma daremos tiempo para que el pescado se impregne bien de todos los ricos sabores del adobo.
Cuando lo vayamos a cocinar, mediante el proceso de fritura, sólo tendremos que colar, sin enjuagar, y a continuación enharinar, y como siempre freir en abundante aceite bien caliente sin que llegue a humear.
En cuanto el pescadito adobado entre en contacto con el aceite, protegido, eso sí, por ese magnífico abrigo de harina que se humedecerá al entrar en contacto con los líquidos que permanecen en el pescado debido a su maceración, nuestra cocina adquirirá la presencia de ... por ejemplo la calle Tetuán sevillana, eso sí, con toda la familia alrededor preguntando que cuando está lista la preparación, impacientes, como pollitos esperando al maíz, milagro que se consigue con este escaso esfuerzo por nuestra parte, más o menos como siempre, más o menos como los milagros que dicen la ciencia realiza, cuando en realidad somos los humanos los que lo conseguimos a base de, también, inteligencia, esfuerzo y amor.
...Y es que digo yo que no hay que ser dios para conseguir realizar milagros, o que tal vez por eso mismo un hombre se llamó dios, para intentar convencernos al resto de que si él podía, todos podemos, pues todos somos iguales, o como según la cristiana creencia, todos hijos de dios... que más o menos resulta lo mismo, ¿no creen?
Disfruten del adobo, y acuérdense de nuestros antepasados cuando lo degusten, que recordarlos es homenajearnos a nosotros mismos, pues no somos más que los que ellos pretendieron ser en un futuro mejor.
Que les guste, un deseo personal.
¡Salud!.

Potaje de garbanzos auténtico (o precioso)

2009-03-06T16:59:00.025+01:00

Amigos, no hay Cuaresma que se precie sin un buen potaje de garbanzos... ni primavera, ni Feria, ni Otoño. En fin, el potaje de garbanzos lo podemos hacer cuando nos apetezca, pero su momento por excelencia es éste, la pre semana- santa.
No, no vayan a pensar que soy ultracatólica, practicante o como quieran llamarlo por haber citado al periodo de Cuaresma. Soy... pues normal, creo yo. Creo en lo que creo, en las cosas buenas y bonitas, pero sobre todo en la fuerza que tenemos dentro, o al menos en la que tengo yo. En dios imagino que porque me lo enseñaron mis monjas. Miren, ahí se las muestro, a tres de ellas, el día que me casé, por supuesto en a Iglesia de mi antiguo colegio.

Comprendo que actualmente esas tocas con las que cubrían sus cabezas pueden resultar exageradas, pero yo debo confesarles que mí me encantaban. Se me asemejaban con ellas a ángeles con sus alas desplegadas mis monjitas. Imagino que algo parecido fueron para mí. Nunca he renegado u ocultado mi condición de niña interna en hospicio, como todos saben ya, pero les hago el inciso ahora para contarles que a lo largo de la vida he tenido la oportunidad de encontrarme con antiguas compañeras que me decían por lo bajito, "No se te vaya a ocurrir comentar que estuve interna con las monjas", como avergonzándose de ello, y a mí, sinceramente, lo que me avergonzaba eran sus actitudes, tan poco agradecidas, tan miserables, tan deshonestas consigo mismas y con los demás. Pero nunca me he quedado callada, ¿eh?. Lo normal que les he respondido ha sido "¿cómo puedes ser tan desagradecida, si todo lo que eres se lo debes a ellas? Se ponían coloradas y hacían mutis por el foro.
Como decía el torero Pedro Guerra "El Guerrita", es que hay gente pa'tó.

Sigamos con nuestro potaje... mejor, pensándolo mucho mejor, voy aprovechar para comentarles una anécdota sobre la fotografía que les acabo de enseñar, porque aunque a mi hija le agradezco que me la haya enviado, me da cierto coraje que no se aprecie lo más llamativo de mi boda, esto es, que el vestido que llevaba (bonito, ¿verdad?, de tejido de organdí bordado) era corto, por debajo de las rodillas más o menos, y eso sí que era algo poco visto en la época.
Bien, aquí se lo muestro, mi hija ha tenido el detalle de pasarme una en que se aprecia lo que les he comentado.

Curioso, ¿verdad?, casi criada del todo en un colegio de monjas y con la falda corta para casarme. En honor a la verdad debo decirles que fue más idea de mi marido que mía, pero yo la acepté gustosa, porque me encantaba lucir mis altos tacones con las piernas tan bonitas que tenía. Es que él, para la época era más que moderno, ultramoderno. Por él, nos hubiéramos casado en vaqueros y camisa de flores él (era muy moderno pero a la última, ¿eh?). En resumidas cuentas, que todos esos remilgos de las ceremonias de boda y demás rituales no iban con él, corbatas, trajes etc, y así continuó toda su vida. Un poco contestatario, creo yo, para aquellos años. Con decirles que pasado el tiempo un cura se negó a bautizarnos a nuestro último hijo, el varón, porque conociéndolo del barrio, decía que no podía bautizar al hijo de un ateo, ya que mi marido se proclamaba así por donde quiera que fuese (nos fuimos con el niño en brazos y los padrinos a una parroquia cercana y allí el párroco se llevó la manos a la cabeza por la respuesta del anterior, que "menuda forma de hacer fieles", nos decía, y nos lo bautizó en el mismo momento, sin tonterías). Pienso que más que ateo, a mi marido, no el segundo sacerdote, lo que le pasaba es que no podía ver a nada que tuviera que ver con la Iglesia, y esto a su vez porque fue la abanderada espiritual del régimen franquista, y eso sí, mi marido era antifranquista hasta la médula. Como se podía en aquel tiempo si no habías sido formado en universidades o no tenías familia más o menos cercana a la política. Lástima que no pudiera seguir estudiando (su padre se quedó en el paro cuando él tenía quince años, como su hermano mayor iba para marino, no lo quitaron de estudiar, así que le tocó a él ponerse a trabajar desde tan joven. Después mi cuñado (q.e.p.d) ni terminó la carrera ni nada, pero en fin, esa es otra historia) porque tenía cerebro para diez cabezas, vaya. Recuerdo cuando ya de casados y con las tres hijas casi criaditas, daba clases particulares a estudiantes de bachillerato, por abundar en la economía doméstica aparte de con su sueldo. De matemáticas, de física, química o lo que fuese, menos de latín, eso sí, y todo ello sin haber podido llegar a acabar el suyo. Y también recuerdo cuando el golpe del 23 F en España, ya en democracia. Se había afiliado al sindicato CCOO , con el susto que nos entró en el cuerpo una de mis hijas le dijo, "Quémalo, papá, el carnet", y cómo él se negó en redondo. Menos mal que luego les salió mal a los golpistas, ¿no creen?.
Total, que más o menos creo que así pueden explicarse que yo me casara de corto.
Era tan suyo, mi marido, que viendo a la salida de la Iglesia que no aparecía el coche que alguien había encargado adornado con las flores (se retrasaría cinco o diez minutos, pero odiaba la impuntualidad), cogió y nos montó en un taxi, y así nos fuimos de allí. Y por supuesto, sin convite. No por tacañería, no, sino por todo lo contrario, o mejor dicho, por llevar la contraria, a las modas o rituales más o menos hipócritas establecidos. Así era él.
Yo, ya lo saben, mucho más conformista y acoplable, pero bueno, con nuestro altibajos como toda pareja que se precie, nos llevamos bien. Yo creo que porque estábamos enamorados, porque carácter teníamos los dos para diez. Todo hay que decirlo, si ustedes me lo permiten.
Ahora ya, podemos ir con nuestro potaje, que no se me había olvidado. Lo que sucede es que había previsto que la redacción de su preparación va ser muy cortita, porque de sencilla, imposible más, pero tiene tal msiterio, resulta tan mágico que con los poquitos ingredientes que lleva unos simples garbanzos se conviertan en una exquisitez culinaria, que vamos, digo yo, esto sí que es milagro de Domingo de Resurrección. Ya lo comprobarán caso de que no me crean, que pienso yo que sí, porque ya confían en mi persona.

Vayamos con los ingredientes:

-1/2 kilo de garbanzos de buena calidad, a ser posible los de tipo lechoso, andaluz.
- 1 buena cebolla entera
- una ramita de perjil
y
...El majadito sevillano que ya les indiqué en una entrada aparte titulada así, majado sevillano.
¿Comprueban cómo no les mentía cuando les comenté iba a resultar muy breve la redacción de esta receta? Porque claro está, yo confío en su interés y sé que se irán corriendo a picar en la entrada "Majado sevillano", y de esa forma yo me ahorro tener que desarrollarla aquí, que bien larguita me salió, ¿verdad?. Mírenla, ya verán qué delicia de guiso calentito y más que apetecible les sale.

Pongan, como siempre que se trata de este tipo de legumbres, los garbanzos a remojar unas doce horas antes del guiso. Si hace mucho frío o a sus grifos llega un agua muy dura, denles unas horitas más.
Una vez remojados, los escurrimos y enjuagamos y depositamos en la olla rápida (o en la de a presión. Ya saben, más tiempo). Cúbranlos de agua, tibia, lleven a ebullición sin tapar, espumen los garbanzos y entonces añadan la cebolla entera y la rama de perejil. Tapen y, si usan olla rápida, con veinte minutos cortos bastará. Si utilizan la de presión les daremos tres cuartos de hora al menos a nuestro garbanzos.
Una vez que los hayamos destapado y comprobado que ya están tiernos nos dispondremos a realizar el majadito sevillano que les comenté (lean aquí, denme unos minutos para poder poner el enlace).
Cuando ya lo tengamos todo sobre los garbanzos, pondremos de nuevo la olla en el fuego, ya sin cerrar con válvula. A fuego lento y con el compás de unos cuantos meneítos (ver entrada anterior a ésta) más cuidado y cariño, y comprobarán cómo se van mezclando el exquisito sabor y olor del majado con los garbanzos.
Además, resulta una buena forma de comer legumbres sin acompañarla de chacinas, con lo cual, estaremos ayudando a nuestro organismo a mantenerse bien alimentado y en forma.

Se sorprenderán. Sé que siempre o casi siempre les transmito lo mismo, pero es que creo que les resultará así. Una grata y agradable sorpresa, el hecho de que con tan pocos ingredientes obtengamos una preparación culinaria tan exquisita, por auténtica, nada hipócrita, pero eso sí, como con amor la hemos realizado, pudiendo darnos lo mejor de sí misma, que es lo mismo que decir que da lo mejor del cocinero o la cocinera.

Una idea:
Pueden mezclarlo con bacalao ya desalado y desmigado. Sólo tendrán que tener en cuenta la cantidad de sal en el majado sevillano para que no resulte demasiado sabroso. A mi marido le encantaba así. Como igual le encantaba la música clásica, del que era un verdadero enamorado, sobre todo si incluía instrumentos como el violonchelo y la guitarra. Por esta razón les he incluido al comienzo de esta entrada esa bonita pieza, y porque además me recuerda al compás de una sevillana... no obstante, nos fuimos de viaje de bodas a Madrid. En avión, claro está. El taxi lo dejamos aparcado aquí.
Que la disfruten.

Chícharos con almejas

2009-03-03T14:02:00.019+01:00

Hoy vamos a cocinar bailando a la par unas sevillanas. ¿No lo han hecho nunca?, pues si resulta así, prueben a hacerlo porque les garantizo que es de lo más distraído y divertido del mundo, amén de los beneficios que conlleva el unir a un trabajo manual, inteligente y creativo como es el arte de cocinar a otro manual, inteligente y creativo como es el arte de bailar sevillanas, sin redundancias ni repeticiones, pero si con concomitancias y hasta connotaciones pues al hecho de que suerteamos nuestra comida, estaremos moviendo (con arte, eso sí) los pies y las piernas, y hasta las caderas si me apuran, con lo cual nuestro corazón trabajará en todos los sentidos y vertientes posibles. Como creo que queda demostrado no hay labor más neta y completamente humana que cocinar bailando unas sevillanas.
Y de camino intentaremos animar el percal porque con la subida que están experimentando el desempleo en, al menos, esta provincia, debe existir bastante pesadumbre en algunos ánimos. Pero debo hacer constar que este ánimo sólo se lo quiero insuflar a aquéllas personas que han sido despedidas por puro abuso del sistema o la patronal, no porque figure en la listas del paro por arte del birlibirloque, es decir, por trapicheos y tropelías que movidos por la actual economía de egoísmo económico permitimos que se hallen presentes sobre todo en , como éstos, tiempos de crisis. Porque, aunque probablemente deba pedir disculpas por mi sinceridad, también siento como un deber explicarme, no es lo mismo estar en el paro sin más ayuda que la consensuada por todos que se extrae del montante de las arcas del estado a las que contribuímos todos cuando estamos afiliados a la seguridad social, que estar en el paro cobrando además del subsidio, el sueldo que un par de días antes se venía cobrando en, exactamente, la misma empresa. Esta práctica, bastante extendida, creo que nunca mejor mencionarla como arte del birlibirloque, pues todos sabemos que "birlar" signfica coloquialmente hablando, "robar". Y eso es lo que hacen los susodichos trabajadores que o desean o consienten ese estado, y los correspondientes empresarios por facilitarlo y hasta proponerlo cuando pueden con el fin de ahorrarse los euros con los que, se les olvida, tal vez su propio padre puede estar cobrando la pensión de jubilación. Una, que aunque no ha experimentado nunca la situación de encontrarse en el paro sí lo ha vivido en otras carnes queridas, y en peores circunstancias que las actuales, pues o era la época de Franco, en la cual no existía el subsidio de desmpleo (¿cómo iba a existir?, si hasta los sindicatos sólo tenían la posibilidad de ser verticales, como los palos de las banderas) o andaba vivo el "decretazo" de pasadas legislaturas, no puede por menos que distinguir, de tal forma que mi intento de animar a los que lo lleven mal en estas cuestiones va sólo dirigido a los que aún teniendo una visión ética de la convivencia entre humanos, les cae la injusticia de tener que luchar por poder sobrevivir más dignamente, y no para aquéllos que, con inconmensurable falta de la misma, sólo aspiran a poseer más que lo que su trabajo y las circunstancias permiten (vaya igual tanto por empresarios, que no suelen quedar en el paro sin casi nada con qué comer, como por esos trabajadores, si es que merecen llamarse así) . De alguna forma todos contribuímos a la pervivencia de un sistema que genera tantas injusticias, pues abstenerse de hablar, es consentir.
Así que, con el permiso de ustedes, y por ello mismo, hablo.
A la vez que bailo, eso sí.

Vayamos ya con los ingredientes de nuestra receta, y de camino les explico por qué vamos a bailar sevillanas a la vez que las guisamos, a nuestras judías (blancas), vulgo alubias, es decir, las semillitas que se encuentran en las vainas verdes de aquellas verduras, legumbres, que conocemos como habichuelas o judías verdes, que todo hay que explicarlo, la verdad, no porque ustedes me lo exijan, antes me crucificaría que señalar algo así, sino porque una se pone en la piel de cuántos nombran y nombramos de forma tan distinta al mismo alimento, que sí, porta consigo su nombre mil variedades dependiendo de su tamaño, forma, y hasta teniendo en cuenta el modo en que vaya a ser consumida (con la vaina verde, semillla muy tierna aún y casi imperceptible, o en grano, semilla ya hecha y, por lo tanto, vaina inservible al menos para nosotros los humanos) pero que en resumidas cuentas no es más que la semilla, o sea, futuro de planta nueva, de vida nueva, de una verdura comestible.
Pues bien, la explicación no es más que la letra de una sevillana muy antigua que termina diciendo ...[...]" ole con ole (sin acento, muy importante para el ritmo su ausencia en esta ocasión), chícharos con almejas, y arroz con coles"
Así que sólo por ello a la vez que cocinamos, llevaremos el ritmo de las sevillanas dentro, muy dentro, hasta que nos salga por los pies en forma de suspiro asolapado.

La primera:

- 1/2 kilo de judías blancas, alubias o chícharos. La variedad elegida será decisión de cada uno. Recomiendo que sean de temporada, claro está, porque sino costará bastante enternecerlas.
Cogeremos nuestros chícharos y los echaremos en remojo en un cuenco grande durante unas 12 horas.

La segunda:

-1/2 kilo de almejas.

Sobre su variedad digo lo mismo de antes. Según bolsillo o gusto. Pero por sugerirles que no quede. Nos podemos apañar con unas bonitas chirlas que hoy por hoy aparecen con un muy buen tamaño en los mercados, y que por gustosas son más adecuadas que unas de 60 euros el kilo, mejor dicho, las 12 de ración que pueden servirnos en un casi cualquier restaurante que se precie (de precios, así es)
Las pondremos a cocer con poco de agua minutos previos a disponernos a cocinar las judías. Con aproximadamente tres cuartos de litro bastará y tan sólo para que se les rompan las aberturas de las valvas. Sólo pretendemos que se entreabran y el agua coja el gusto de las almejas pues ésta la usaremos, añadida, para cocer las judías. De paso comprobaremos si sueltan alguna arena, y si fuera así, estaríamos evitando que se nos arruine el guiso completo caso de echarlas directamente al final del mismo.

La tercera:

Una vez nuestras judías remojadas las dispondremos con agua nueva más el caldito de las almejas que previamente habremos colado en nuestra olla rápida o a presión (sé que los expertos son muy delicados con la cocción de la legumbre, pero sinceramente, a mí nunca se me destrozan usando ollas que aceleran los procesos. Debe ser cuestión de tacto, digo yo).
A continuación y sobre el fuego vivo dispuesta nuestra olla esperaremos unos minutitos a que comience a hervir para poder apartar la espuma que toda legumbre que se precie debe soltar. Con este acto aliviaremos el guiso de flatulencias excesivas o innecesarias. Mejor dicho, al guiso no, si no a los posteriores comensales.
Una vez bien espumadas les añadiremos una cebolla cortadita, unos cuantos ajos rajados, una hojita de laurel, varias hebritas de azafrán, pimienta en grano y un buen chorrito de aceite de oliva. Sin sal aún, pues es la presencia de ésta la que conlleva que algunas legumbres se nos destrocen durante su cocimiento. Es cuestión vital dejar su añadido para el final.

Una vez todo añadido taparemos con válvula. Si olla rápida, quince minutos bastarán ( y hasta doce si la variedad de judías es especialmente fina). Entonces deben aparecer tiernas y en su punto de cochura. A continuación añadiremos la sal y las dejaremos a fuego muy bajito unos minutos para que la tomen, ayudándolas con ligeros movimientos circulares (meneítos) cogiendo con nuestras manos la olla en cuestión por las dos asas.
Si hemos usado la olla a presión tradicional deberemos probarlas, comprobar en qué grado de cocción se hallan, soplarles ligeramente para ver si se les levanta la piel, morderlas y todo aquello que se nos ocurra. Según mis cálculos deben quedarles unos veinte minutos más. Entonces ya sí añadiremos la sal, corrigiendo a la vez de caldo si vemos que les pueda faltar sumándole un poco de más agua. Cerraremos y destaparemos a los 20 minutos aproximadamente teniendo ya la precaución de nunca poner el fuego alto.

La cuarta:

Ya tenemos nuestras judías tiernas cocinadas con los ingredientes que hemos querido más el caldito de cocción de las almejas. Ahora llega lo más bonito, aunque impensable sin los pasos previos. Añadiremos nuestras chirlas, o cualquier otra variedad de almejas, que sean cuales sean sólo deben estar ligeramente entreabiertas. Terminarán su proceso acompañando al completo guiso de judías que ya hemos preparado, tomarán su sal, su sabor y éstas quedarán adornadas con unas cuantas conchas marinas que alegrarán nuestra vista, y también nos entretendrán a la hora de comer.
Resulta muy bonito cocinar combinando productos de la tierra y el mar, ¿no creen ustedes?. Podemos hacernos la idea que estamos construyendo un mar entre tierras, no una isla en el mar, que es distinto, pues el mar entre tierras sirve para unir y aliviar las sequedades terrestres, mientras que la isla en el mar es, como su propio nombre indica, algo aislado, y no somos los humanos islas en el mar, ¿verdad que no?. Báilense estas cuatro sevillanas, y ya verán como comprueban que la concha en las que algunos se encierran queda abierta nada más percibir el son de tan singular compás.
( Y habremos ejercitado el músculo del corazón a la vez, así es. Ccompruebo yo que ya saben más de mis intenciones que yo misma).
Que les guste. Es lo que deseo desde el mismo mío que va aquí.

Anchoas rebozadas (o voluntariosas)

2009-02-25T16:13:00.014+01:00

Hace días que aparecieron en el mercado y desde entonces estoy con el ánimo de no desperdiciar la ocasión que este ejercicio que hago al escribir este blog me ofrece para poder presentarles esta receta, esta particular forma de cocinar las anchoas, un pescadito parecido al conocido boquerón pero de propiedades culinarias muy distintas. Nunca se me ocurriría preparar al boquerón como les voy a comentar que preparen las anchoas, ya que unas de otros se diferencian sobre todo, aparte de porque la anchoa posee un tamaño algo más grande, por, imagino que la presencia de grasa en su carne. El boquerón, que al menos por aquí es conocido a través de dos variedades, el blanco o Victoriano (por la playa de la Victoria, de la ciudad de Cádiz), muy fino de paladar, muy rico, algo más caro, todo un lujo para el paladar, y el común azul de toda la vida, menos terso de carne y piel pero más barato y gustoso, según mi punto de vista, que se basa tan sólo en el conocimiento adquirido a través de los años en la compra de este pescado, tiene propiedades en su carne por las que no necesita de la envoltura con las que vamos a cubrir a nuestras anchoas. Éstas resultan sin embargo muy secas, por lo que les recomiendo las prueben de esta forma que les voy a sugerir.
Debo decirles que he estado intentando informarme sobre las diferencias centíficas entre una variedad y otra, PERO, que me ha resultado imposible obtener una clarificación con la que poder acompañar a esta entrada. A primera vista, lo que me ha sugerido el encuentro de lo que he hallado es que existe una gran confusión a nivel de citas en los buscadores, pues la mayoría aluden al boquerón y a la anchoa como el mismo tipo de pez. Cuando, esto sí, ya sé que sí además de por mi propia experiencia, esto no es así. Pertenecen a la misma especie, de la cual hay un gran número de variedades o géneros. Yo, como todos ustedes saben, no soy bióloga marina, así que no puedo determinarles por su nombre científico de qué genero tratamos. Lo único que puedo transmitrles es, como ya les he comentado, mi conoimiento.
Animarse a escribir un blog sobre recetas de cocina, desde el punto de vista del que lo hago, el mío propio, muy común y a la vez individual, es peor que dar un salto en el vacío. Al menos cuando das éste tienes un cincuenta por ciento de que abajo encuentres un colchón; si no aparece, mala suerte. Pero puede que sí esté. Sin embargo, cuando realizas esto que hago, partiendo de la conciencia de la modestia de mi posición, el salto ya presiente una que no sólo es al vacío, sino que encima encontrarás en la caída mil zarzales que , sí, algo amortiguarán la caída caso de que no halle colchón en el final, pero también, caso de que lo halle, llegará una tan llena de arañazos que ya no sabe si logrará encontrar alivio cuando vislumbre la figura del mullidito colchón. Una parte de su modestia, pero cuando encuentra tantas presuntuosidades basadas en NINGÚN dato cientítifico, se solivianta, todo hay que decirlo.
Sigamos con nuestras anchoas y boquerones, y como les he comentado, hablando de ellos según mi humilde conocimiento.
Las anchoas que prepraremos intuyo que son las mismas que por el Norte de España contribuyen a construir una de las más famosas industrias conserveras, anchoas en conserva, por todos conocida. Intuyo que deben ser las mismas porque se me ocurre que por su especial sequedad son muy aptas para, una vez saladas (conservante) sumergirlas en aceite y que así su carne adquiera cierta untuosidad. Por aquí, por el Sur, "conservamos" todo tipo de pescado azul, la caballa, el atún, las sardinas, pero, cuando queremos conservar una especie parecida a la anchoa, el boquerón, utilizamos el vinagre...¿por qué?, pues porque la carne del boquerón admite la astringente ( y por tanto endurecedora) presencia de un fuerte ácido como el vinagre, que no sólo actuará como conservante del pescado, además de aliñarlo con un sabor exquisito, sino que contribuirá a suavizar aún más el tacto de la carne del mismo (misterios de la química).
Luego el boquerón y la anchoa son dos géneros, o como los científicos los llamen, completamente distintos, al menos en sus carnes.
Boquerón, al menos el azul, suele haberlo en nuestro mercados casi todo el año.
Anchoas, al menos aquí en el Sur, sólo en estos meses que ahora comienzan. De aquí a primavera, y por escaso tiempo, probablemente porque emigran a zonas de aguas más frías como las norteñas, y allí ya las pesquen para alimentar su industria conservera.

Dichas todas estas especificaciones, dispongámonos a preparar nuestras anchoas de la forma que les he dicho, que por otro lado imagino o presupongo que puede ser muy conocida. Es tan sencilla y su lógica tan simple que no acierto a responderme al porqué de que en las miles de entradas que me han saltado con el nombre de anchoa no haya logrado encontrar ni una sola receta similar a ésta. Llegaba una predispuesta a comentarles que seguro que la conocían, y por lo tanto envuelta en un gran mantón de modestia, y desde él se la escribo, eso sí, ya un poquito más abierto, como por los hombros puestos (de Manila, eso es).

Ingredientes:

-1/2 kilito de anchoas (frescas, sí, frescas, no en conserva)
- harina
- un par de huevos aproximadamente
- aceite de girasol para freirlas
- PACIENCIA

No se asusten por este último ingrediente, es sólo el que acompaña al amor con el que todo se debe realizar en la cocina, y en este caso sólo lo necesitamos para entretenernos en limpiar y abrir nuestras anchoas, que eso sí, como son tiesecitas y algo más grandes que el boquerón, también nos ayudarán a que nuestra labor sea más agradecida y llevadera.
Para limpiarlas y extraerle la espina les daremos un pellizco con con los dedos pulgar e índice por la zona de la agallas, enseguida detectaremos la espina, la sujetaremos bien con esos dos dedos y con un tironcito hacia abajo lograremos quitarle la espina limpiamente y nuestras anchoas nos aparecerán abiertas y limpias de resíduos que no deseamos. Para añadirles un dato, si hiciéramos lo mismo, como se suele hacer para prepararlos en vinagre, con los boquerones, el tironcito tendría que ser muy-muy liviano, pues al ser su carne mucho menos recia, se correría qel peligro de que nuestros boquerones se nos rompieran en las manos. Esto es otra prueba de que hablamos de pescados distintos, según mi entender, claro está.
Iremos limpiándolas y depositandolas extendidas en cualquier recipiente. A continuación las salaremos y las dejaremos un ratito, una horita, dos, en la nevera hasta que vayamos a cocinarlas, con la intención de que tomen la sal.
A la hora de freirlas prepararemos los huevos bien batidos y un recipiente con harina de freir (harina de trigo, normal, no de repostería). Iremos pasando cada anchoita por la harina y cuando ya las tengamos todas enharinadas, pondremos la sartén con abundante aceite al fuego. Cuando ya esté caliente, siempre sin humear, iremos pasando cada anchoa por el huevo batido para enseguida sumergirlas en el aceite. Un minutito oor un lado y otro por otro. Con un tamaño de sartén convencional, podemos freirlas de cuatro en cuatro. Les recomiendo no usen freidora, o al menos la rejilla que suele acompañarlas, pues la envoltura de huevo y harina pesa mucho y tenderá a sujetarse a la tramazón que ella forma. Siempre las podemos despegar con un tenedor, pero es complicación añadida.
Cuando vean su fuente rebosante de sua anchoas rebozadas se sorprenderán de la espectacularidad visual de esta sencilla preparación pero, si esto es así, no les digo nada cuando las prueben. El tacto seco de la anchoa habrá desaparecido como por arte de magia, la sensación que les acompañará será la de estar comiendo pastelitos jugosos y exquisitos, eso sí, salados en vez de dulces.
Cuando comencé este blog mi nieto me dijo: ¡Qué bien, abuela, así cuando sea mayor (más mayor digo yo, ya tiene dieciseis años, magnífico estudiante por cierto, y mejor niño aún, si eso es posible) ya podré mirar para ver cómo se hacen las cosas!". Y sí. amigos, ese fue mi primer colchón, porque una, lo crean o no, muchas veces se pregunta que para qué hace esto, con la de buenos cocineros y expertos que hay por este mundo de dios, pues también una es consciente de que la mayoría de las lecturas se las debo al cariño que me profesan mis allegados, y no es que éste no valga, todo lo contrario, es lo úncio que cuenta, sino que a veces una se siente un poco presuntuosa por el hecho de hablar sobre lo que sabe o cree saber (con la de sabios que hay en este mundo ). Así que encontrar una utilidad partiendo de un ejercicio basado en tareas tan humildes, como les digo, supone encontrar ese mullidito colchón en este salto al vacío que toda expresión entre humanos, por liviana que sea, supone.
Así que esta receta, con el permiso de todos, se la dedico a mi nieto Manolito. Además me encanta saber que por lo menos así no tendrá que ir a ningún cursillo para aprender a planchar, cocinar etc, que el otro día contemplé en la tele que en no sé qué lugar habían comenzado a impartir, con multitudinaria asistencia de jóvenes que van previendo emanciparse de su hogares. Me pregunté: ¿y los padres de esos chicos, ¿ y los abuelos? ¿ o los titos?, ¿ o sus mayores?...¿dónde están?...¿es que nadie les ha podido enseñar a saber coser un botón, placharse una camisa o hacerse una tortilla?. Me sonrojé, por vergüenza ajena.
En fin, ustedes lo saben, yo fui madre trabajadora.
No es cuestión de falta de tiempo, no, sólo de prioridades y voluntad.
Como nuestras anchoitas, que sequitas que son, también las hacemos voluntariosas para desear ellas deleitarnos con la suavidad de su carnes, algo impensable en primera instancia.
Pruébenlas de esta forma si no la conocen. Les sorprenderá. Y espero que les gusten.

Torrijas de vino y miel, torrijas sin miedo, torrijas valientes

2009-02-23T17:34:00.002+01:00

Sí, sin más. Torrijas por excelencia. Pan, huevo, vino y miel, casi nada, ingredientes que con sólo nombrarlos convierten un estómago lleno de telarañas en la casa de la abundancia, de los más señalados alimentos que el hombre ha nombrado y creado y que hoy vamos a, sabiamente, combinar para transformarlos en uno de los más exquisitas preparaciones de nuestra gastronomía (nomos, del griego, costumbre, ley, modo, manera; gastro, del mismo, vientre, estómago).
Aún pueblan las naranjas los árboles que construyen sentidamente, aroma, color, la mayor parte del paisaje de la ciudad de Sevilla, como pueden comprobar en esa fotografía que mi hija se ha empeñado en que acompañe a esta receta.

Aún queda algún tiempo para que florezca "La flor". No, en este caso no hay redundancia en los términos empleados, y si alguien pudiera encontrarla será debido a su escasa sensibilidad literaria o nula cultura "lingual". Todos sabemos que azahar, la flor del naranjo significa "Flor" en árabe. Tan exquisitos y consecuentes fuimos en el lenguaje antes de que Al-andalus (la mayor parte de la península ibérica) fuera conquistada por los castellanos, que supimos nombrarla como es debido: la flor, la flor por excelencia, dada su hermosura formal, su efímera vida, su portentoso aroma y hasta la exuberancia del dorado fruto que concibe en su vientre Una flor no sólo es una flor, una flor es la preesciencia de un futuro).
Aún quedan días, semanas y hasta algún par de meses cortos para que los naranjos aparezcan nevados, como decía. Pero, con sólo nombrar la palabra "torrijas" pudiera ser que se nos activen todos los resortes internos que actúan en la teletransportación (atentos aficionados y expertos a y en física cuántica), y de esta forma encontrarnos en los anheladas bonanzas primaverales (hemisferio Norte, sur de hemisferio Norte), y no sé por qué, se me ocurre que tal vez, hasta a las deseadas estaciones, primavera en este caso, haya que ayudarlas a que sobrevengan.
No voy alargarme más en la introducción pues intuyo que al explicar la receta, aunque sencilla, me alargaré más de lo debido, así que paso directamente a los ingredientes.
Con una breve interrupción, ahora que lo pienso, pues antes debo decir que ya hace años que no las hago, concretamente desde que me sobrevino un pequeño, pero bastante doloroso, accidente doméstico realizándolas. Me salpicó aceite en la zona del pecho, hasta ampollas del tamaño de una mandarina me salieron, hasta fiebre padecí, así que decidí en ese mismo instante no volver a hacerlas (¿para qué arriesgarse a si lo puedes obviar?) . También es verdad que la auténtica repostera de la familia, mi hija Margarita, ya sabía hacerlas, así que de alguna forma le pasé el cargo a ella. En cuestiones de repostería ella es la chef, y ahora, con las torrijas, y algún dulce más con el que ya nos deleitaremos, hago yo las veces de pinche. No está mal, ¿verdad?, hay que variar de posición en la vida, es la mejor forma de disfrutar, y sobre todo, de aprender.
No se preocupen que yo les daré el truco para que no les suceda lo mismo que a mí. Lo que me ocurrió es que con la seguridad de la veteranía, una se descuidó, cosa que creo suele suceder en los humanos a menudo. Olvidamos aquello de que mientras más sabemos, más nos queda por aprender. Es como la adivinanza del agujero, mientras más tierra quitamos, más grande se hace...pues igual.
Pero paso ya a nombrar los ingredientes de tan sustancial, tridimensional, y multisensorial receta.
Redonda en definitiva, aunque nuestras torrijas sean en este caso, cuadradas (como los sanjacobitos de la anterior, ¿recuerdan?). Creo que hasta tienen algo de logarítmicas, ahora que lo pienso según escribo, nuestras torrijas de vino y miel.

Ingredientes:

- un pan de torrijas. Una, la que suscribe, desde Sevilla, se plantea la inutilidad de tal especificación pues no atina a saber si en otros lugares este tipo de pan es susceptible de ser comprado en cualquier establecimiento. Por si acaso, les describo: Un pan de forma igual al típico pan de sandwich que podemos encontrar en nuestras tiendas, pero con la salvedad, por resultar producto de hornos con menos marca o menor proceso industrial, de poseer una consistencia bastante recia, casi parecido al pan de pueblo de toda la vida. Además, actualmente, y muy sabiamente, han encontrado la forma de introducirse en nuestras mentes más condicionadas por el gusto por guardar la línea, de tal forma que ya lo encontramos de tamaño más pequeño, con lo cual resulta que de cada rebanada antigua salen en el formato actual cuatro, como con los sanjacobitos, con lo cual, y aquí sí hay reiteración, cuando nos comamos nuestras torrijas, podremos engañarnos diciendo que nos hemos comido ocho, cuando en realidad sólo nos hemos comido dos de las de tiempos, y formatos, pretéritos.
En resumidas cuentas, si no encuentran el típico pan para hacer torrijas, podemos apañarnos con un pan de fuerte consistencia.

- vino blanco
- agua
- huevos
- empiecen con un kilo de miel
- una cáscara de naranja

Este último ingrediente, tan aparentemente insospechado (supongo que mi hija tenía su intención al "obligarme" a poner esa fotografía) es la clave para evitar peligrosas salpicaduras en un proceso de fritura largo en el tiempo en el que el huevo acompaña a los alimentos. Añadiéndola, y cambiándola por otra nueva si vemos que ennegrece demasiado, al aceite a la vez que vamos friendo las torrijas evitaremos la proliferación de burbujas que el huevo en contacto con el aceite suele producir, y así de esta forma evitaremos el accidente que a mí me sobrevino.
No lo olviden, se ahorrarán un posible disgusto.
Y con respecto al resto, ya ven que no especifico cantidades. Aquí como en la mayoría de las recetas que les presento, debemos hacerlo todo a ojo de buen cubero, que sabemos que es el ojo por excelencia de todo cocinero que se precie.

Podemos comenzar ya.
Primero deslían en un recipiente la misma cantidad de vino que de agua. En esa preparación vayan sumergiendo cada rebanada del pan, vuelta y vuelta, y extráigánlas enseguida apartándolas en una fuente lo más plana posible (así evitaremos que los trozos del pan ya remojados se nos pudieran romper o deshacer).
A continuación casquen y batan un cierto número de huevos, cuatro es una buena cantidad para empezar. Ésta, la cantidad de huevos usados, dependerá de nuestro gusto y del número de torrijas que vayamos a hacer. Nos dispondremos a bañar cada rebanada remojada en agua y vino en los huevos batidos, para lo cual hay dos caminos distintos dependiendo de nuestro gusto, como antes he dicho. O bien nos armamos de una pequeña brocha o pincel de cocina con el, la, cual, pintaremos cada rebanada con el huevo batido, o bien, sumergiremos cada rebanada en el mismo. De la segunda forma conseguiremos unas torrijas más floreaditas, llenas de volantes (muy sevillanas, todo hay que decirlo), producto del especial efecto del huevo al entrar en contacto con el aceite caliente, más ricas en huevo, más caseras, pero también más pesadas de digerir. Con la primera nuestra toriijas aparecerán más cuadriculadamente dibujaditas, algo más ligeras para nuestro estómagos, pero también muy gustosas. Por ello la elección en el proceso sólo dependerá de nuestra decisión, y éste, de nuestro gusto o apetencia personal y hasta puede que temporal.
El siguiente paso es el de la fritura. Cada rebanada de pan remojada en agua y vino y pasada por el huevo iremos friéndola en el aceite (recomiendo de girasol) que previamente hayamos puesto a calentar.
Una vez bien doradas, y ya todas dispuestas en una buena fuente que disponga de algunos centímetros de hondo, llegamos al final, pero fundamental, paso del camino. Enmelaremos , es decir, bañaremos en miel.
Para ello deslían el kilo de miel en la misma cantidad aproximada de agua, en caliente, y cubran con ellas todas las torrijas.

Hemos terminado de preparar nuestra receta, pero aún no le hemos abierto la puerta a la primavera. Como ante toda visita deseada hay que estar pendiente hasta el último momento. Al par de horas vuelvan a mirar a sus torrijas, probablemente el pan haya absorbido todo el líquido resultante de la mezla de miel y agua, y como resulta, que a la hora de comerse una buena torrija, es fundamental encontrar el suficiente caldito de tan dulce paladar, dispongánse a preparar de nuevo un poco más de miel con agua para volver a bañarlas. Así nos aseguraremos ya de que cada torrija quede bien impregnada.
Aún así, les recomiendo tengan la precaución de cambiar de posición las que hayan quedado por debajo con las que se hallen situadas más arriba, pues así conseguiremos que todas nuestras torrijas queden bañadas en hidromiel, sin fermentar, ;), todas por igual, valientes.

Tengan un poco de paciencia hasta que enfríen bien y entonces dispónganse a degustarlas, y eso sí, siempre, consérvenlas en el frigorífico, pues por las sustancias que hemos usado, huevo, miel, vino, este tipo de preparación, con una ligera subida de las temperaturas tiene especial disposición a agriarse. Por algún motivo, las que suelen vender ya preparadas, no. Ni:

- llevan apenas vino
- ni por supuesto casi miel (se suele rsolver el dulzor con azúcares industriales)
- ...y del huevo ...mejor no hablar.
Comprensible es puesto que es necesario en la atención al público que los alimentos presenten las exigibles garantías sanitarias, pero, por favor, que no llamen huevo al líquido pasteurizado que se suele usar en los procesos alimenticios industriales. La palabra HUEVO, es tan hermosa, hace referencia a un concepto tan hermoso de todo ser vivo (su reproducción, su fecundidad, aunque desde otro punto de vista haga referencia a la valentía, tal vez desde no tan "otro" o alejado punto de vista) que me parece hasta pecado utilizar su nombre si no conlleva la misma naturaleza. Manías de una.

En cualquier caso, los convoco a que se pongan a preparar esta deliciosa receta, los insto, vaya, y si me lo permiten hasta los provoco, queridos amigos, extraígan toda la sustancia de sus respectivas glándulas reproductoras (un par de huevos los varones, dos o-varios, las mujeres) átense el delantal y dispónganse a realizarlas. Verán qué satisfacción les inunda cuando al terminarlas, y degustarlas, comprueben que la primavera ha llegado a sus hogares, que es lo mismo que decir a sus corazones, claro está.
Y es que me parece a mí que para que las bonanzas lleguen, la mayoría de las veces, si no todas, sólo hay que...quererlas. Y para querer, hay que ser muy valiente.
Y yo sé que todos ustedes lo son, aunque sólo se halle ese conocimiento en mí porque tenga el dato de que se atreven a leerme, ;)

Que las disfruten.

Pan frito remojado ( o morado)

2009-02-15T22:14:00.015+01:00

Hoy desayunaremos todos juntos, el día que todas las circunstancias salvables lo permitan, no importa si lunes o domingo, y el momento, que siempre existe, que las insalvables son solventadas. Podemos hacerlo con esta sencilla receta, tan sencilla y simple como la mayoría que os voy dejando aquí, aunque en esta ocasión el autor especialista en ella no era yo, sino mi marido . Podría escribir cualquier otra de todas esas en la que él era auténtico maestro (ali-oli, las migas, las tostadas (hacía como nadie las alegrías) y hasta el liar las croquetas (siempre menuditas, perfectas, casi milimetradas) pero he decidido empezar por ésta porque de tan libre de adornos y bisuterías, me parece la más pura. Tan auténtica que sólo habla de lo poco que se necesita para satisfacer:

1. nuestra necesidad más básica, el hambre,
2. nuestra necesidad más humana, paladear la belleza
3. nuestra necesidad más sublime, por 1. (básica) y por 2. (humana), compartirnos.

Estoy segura de que les sorprenderá y, sobre todo, de que les encantará.

Ingredientes:

- 1 bollo de pan ( o dos, o tres, o los que queramos) duro, a ser posible del tipo de bollo sevillano, miga blanca y prieta, aunque cualquier otro tipo pan con esas características puede servir. Pan duro, es decir, pan de algunos días.
- Una salmuera, que como todos sabemos se realiza mezclando bien un puñado de sal con el líquido que nos da la vida, es decir, el agua.
- Aceite, de girasol, o de oliva, o el que deseemos, pero mientras más liviano de sabor y digestión, mejor.
- Azúcar.

Primero cortaremos el pan de tal forma que resulten rebanadas aproximadas a un centímetro y medio de grosor. A la vez , cada rebanada las cortaremos por la mitad.
Posteriormente prepararemos la salmuera en un cuanquito grande. Al mismo tiempo pondremos a calentar el aceite donde vayamos a freir. Mientras, iremos remojando cada trozo de pan en la salmuera, vuelta y vuelta y los iremos apartando en un plato.
Listo ya el aceite bien caliente pero sin humear, iremos depositando las rebanadas remojadas en él, de cuatro en cuatro, por ejemplo. Tardarán una mijita en dorarse, pues al estar impregnadas del líquido el calor tardará más en penetrarlas, pero frían sin miedo. Es de esas infrecuentes (tan infrecuente que hasta parece extraña, cosa de magia) ocasiones en las que mezclar aceite caliente y agua no provocará salpicaduras peligrosas. Iremos dándole vueltas, por un lado y otro hasta que las rebanadas tornen al color dorado, y en ese momento las sacaremos apartándolas en la fuente de servir.
Conforme las vayamos extrayendo, las espolvorearemos con azúcar normal ayudándonos con una simple cuchara.
Cuando lo tengan todo frito y bien bañadito en azúcar, lleven la fuente a la mesa donde estén esperándola. Ya verán el éxito de la propuesta. Se pondrán, como decimos por aquí por el Sur, "morados" (de comer), o como yo digo que fue el día de ayer, el día de los "moraos" .
Y sí, mi "morao" era ése, el que os enseño en esa fotografía...¿a qué como yo digo no tenía una falta en la cara de guapo que era?

Y sin embargo recuerdo que no le gustaba en absoluto esta particular fotografía, por que comentaba que estaba "muy retocada". Como comprobarán era de estudio, antigua, claro, siempre se ha "retocado" a las fotografías, no es algo exclusivo de la era digital, y sinceramente, me ponía de los nervios oirle decir eso siempre, con lo guapo que estaba particularmente en ella. Lo que sucede es que a él le gustaba más otro tipo de fotografía, siempre con personas, y más cercana a la instantánea, espontánea, sin posados ni amaneramientos artificiales, supongo que más netamente fotografía tal como entonces, en décadas más cercanas a los comienzos de esta técnica, se entendía...en defintiva, más pura, más auténtica según sus ojos, supongo que un poco como la receta que hoy os dejado y que estoy segura harán las delicias de todos las que la degusten, ya sea por paladar o por el corazón, porque a través de él se hacen presentes esos que a veces creemos que están ya ausentes.
Cuando erramos al pensar de esa forma, cuando claramente no es así, como pueden comprobar en esta rica receta.
Que la disfruten sin miedos, porque no es cuestión de magia que unos ingredientes tan básicos se transformen en un auténtico manjar.

Ah!, se me olvidaba, una variedad de esta preparación resulta de remojar el pan en leche en vez de en salmuera, pero ésa es ya especialidad de mi yerno, y él es el "morao" de mi hija, así que ella la explique cuando haga su blog de su cocina, ¿no les parece?. Es como en la Fotografía, todo cambia, todo evoluciona, devenir contínuo que es la realidad, agua en leche, aunque el color del cristal con el que se mire permanezca, que en este caso , como ya habrán adivinado, resulta ser uno de matiz morado.

(Ya mismo está aquí la Semana Santa, por cierto, lo digo por el morado de las túnicas de los nazarenos de algunas cofradías de Sevilla. Así que sin más dilación, salvo la del tiempo del que disponga, prometo para la próxima la receta de las torrijas de vino enmeladas. Las nombro queriendo ya para que sus bocas se vayan haciendo aguas, ;)

San jacobitos

2009-02-10T18:00:00.021+01:00

Hoy vamos a hacer un regalito a los más pequeños de la casa con nuestra preparación (o jóvenes, los bebés no pueden degustarla, claro está). A los niños, es algo que siempre me ha oído cualquiera decir, hay que echarles cuenta siempre, prestarles atención, no hacer oídos sordos por muy tonto que nos parezca lo que están haciendo o diciendo, pues esta herramienta, la atención a su expresión, es el único vehículo que tenemos para poder estar algo más seguros de acertar en la solución a sus necesidades. No se puede, ni se debe nunca, mirar para otro lado. Obvio resulta decir que esta actitud no debemos tenerla sólo con los más pequeños, sino con todo el mundo que nos importe, por supuesto. Cuando alguien habla, o grita, o llora, o ríe, o canta, o simplemente calla más de la cuenta, "sólo" se está expresando, porque tiene algo que decir, resulte importante o no para nosotros, la cuestión es que para él sí lo será. Por algo no aparecemos como entes exentos flotando en el vacío interestelar. Nos juntamos, de muchas formas; la mayoría de las veces es el cariño el que nos sirve de catalizador para distinguir quién nos importa o quién no, pero también pueden existir otros compromisos vía ética de las cosas.
En el cuidado de nuestro más pequeños o jóvenes pienso yo que se reúnen ambas vertientes, pues el hecho de tener más años vividos que ellos sólo nos otorga el privilegio de un deber, no el ensimismado juicio de la presunción de más listeza por nuestra parte, pues, como también siempre digo, los niños son sólo eso, niños, personas jóvenes, pero no lerdos, tontos ni necios.
Hoy les vamos a preparar una comida que celebrarán, pero a la que, estoy segura, se apuntará cualquiera de otra edad, pues este tipo de preparaciones suele prosperar con mucho éxito.
Por cierto, ya que hablaba de cantar, les dejo esta fotografía, ahí me ven, expresándome, o sea, cantando en este caso, zarzuela para mejor informarles. Ya les comenté que era muchacha con especiales dotes artísticas, en este caso luciéndolas en el escenario del teatro del colegio-hospicio donde me eduqué, año 1956, es decir andaba por la bonita edad de los 20 años. Ya había salido del colegio, pero me seguían llamando mis monjas para todas las funciones que se organizaban.

(También canté unos añitos después en la radio, en un programa que se llamaba "Conozca usted a sus vecinos", en la SER, allí conocí al cantante Raphael, estaba empezando por aquel entonces, algo más joven que yo, pero claro está, él no se acuerda de mí. Todo esto se lo cuento a ustedes en voz bajita, al oído, pues desanduve todos esos pasos en mi "carrera artística" cuando un locutor, no digo el nombre, me hizo ciertas proposiciones que yo no interpreté como muy honestas, teniendo en cuenta los años en que vivíamos, claro está, y supongo que porque se me impondría mi forma de entender las cosas por delante de mis "sentimientos artísticos", todo hay que decirlo. Shshshs, que no se entere nadie ¿eh?).

Sí, sí, me echaron cuenta en esa actuación en el colegio, claro está, después se lo demostraré.

Pero ya está bien de presentaciones, vayamos con nuestra receta de hoy.

No sé de donde les llega el título a nuestra preparación de hoy, pero sí sé que comencé a oir su nombre (sin el diminutivo) en Sevilla hace ya más de treinta y tantos años, cuando empezaron a servirlos como tapas en muchos bares de la ciudad. También recuerdo que por aquel entonces no existían ya preparados listos para sólo su posterior fritura, así que se me viene, que como tantas otras veces, una invención de receta, normalmente tapa, sevillana, pasa después a mercados nacionales y "allá" se adueñan tanto de la forma de su preparación como de su nomenclatura, sin hacer caso al verdadero autor de la misma, ni en concreto, por supuesto, porque pasa desapercibido, ni siquiera en general (tapas de Sevilla). Así somos los sevillanos y andaluces en general, generosos, tanto que hasta nos descuidamos, porque confiamos en "el otro", claro, que se supone (porque somos humanos, claro está) es el que, vía ética de las cosas, cuidará del otro además de por sí mismo...pero no, no suele suceder así.

Son multitud y muy diversas las exquisiteces gastronómicas que han salido de los fogones de nuestras tabernas, donde lo habitual, hoy en día y desde hace muchas décadas, es comer a base de tapas. Por cierto, ¿conocen la leyenda de cómo se inventó la tapa?, yo se la cuento, la leí en una ocasión en algún periódico:
Imagino que sobre las primeras décadas del Siglo XX, cuando existían las tabernas, y a arte, los llamados casinos o círculos de reunión que por aquel entonces no contaban con ambigú, por lo que la copa de manzanilla o vino del mediodía había que pedirla al bar de enfrente o de la esquina. Entonces el camarero de la susodicha se la traía al cliente en cuestión, y a alguno, camarero, se le ocurrió para que no cayera nada en el líquido, tapar la abertura de la copa con una loncha de jamón. Así se aseguraba de que el cliente recibía el vino en perfectas condiciones (el borde del recipiente que contenía el vino no sabemos cómo estaría, pero el vino, sin mota de polvo, eso sí). O sea, la loncha de jamón servía para tapar la copa. De ahí la palabra tapa.
Nos critican, a los sevillanos, por algunos lugares, porque en esta ciudad, y provincia, se cobra dinero por la tapa (como para no cobrar, digo yo, si ya hasta han inventado los cocineros de moda un nombre para lo que siempre se ha conocido como tapa. No recuerdo si en francés o en inglés, pero lo vi el otro día en la televisión. La traducción es "pequeño plato" (con el que intitulaban la especie de "congreso" además), y comentaron que lo han inventado por esto de la crisis (para no tener que cobrar tantísimo por sus prepraciones, imagina una, sirven menos cantidad). Yo no digo que esté de más este tipo de soluciones, todos tenemos que arrimar el hombro, pero al menos que reconozcan que esta forma de comer en un bar, se inventó hace mucho tiempo en Sevilla, y que esa particular presentación y acompañamiento, poquita comida en un platito pequeño, se llama y se ha llamado toda la vida de dios tapa...claro, como a ninguno de los sevillanos nos ha dado por registrar en la sociedad de autores, vulgo la tan archiconocida SGAE, la invención...). Argumentan los que critican la sana costumbre de cobrar por la tapa que en esos otros lugares las sirven gratis, conociéndolas bajo el apelativo de "pincho". Pero aquí debo decir que de gratis, nada, porque la cerveza, el refresco o la copa que nos tomemos incluye una subida de al menos un euro o euro y medio en su precio, y hasta dos, (siempre remitiéndonos a precios y establecimientos más comunes) con lo cual, no te regalan nada, sino que encima te obligan a comer, aunque sea con los ojos, el pincho en cuestión, y sobre todo, a pagarlo. A lo mejor le apetece a uno tomarse una tónica sin comer nada, ¿verdad?. Es lo que yo digo, al menos en Sevilla hay libertad de elección, comida sí, comida no.

En fin, podemos ir a nuestro san jacobitos ya. Los llamo en diminutivo porque son así, pequeñitos, tan bonitos de presentar como ideales de comer.

No voy a hacer lista de ingredientes porque creo que no es necesario y además porque así puedo ir especificando mejor cada uno de ellos. Estos los realizaremos con jamón tipo York o fiambre de magro de cerdo, del que ya nos venden hecho, (¿ven?, aprovechamos las mejoras del progreso) y con queso. Adquiriremos en el establecimiento ese fiambre cuya rodajita sale cortada en forma cuadrada, no cito la marca del que uso porque no la recuerdo en este momento, si no, no tendría inconveniente, pero yo creo que con esos datos todos podemos saber a qué tipo de fiambre me refiero. A la vez compraremos queso en láminas, si preferimos del que viene especial para fundir o de un queso algo mejor, ya es decisión nuestra. Hoy en día es fácil encontrar mejores quesos en formato cuadrado que el que viene típicamente en lonchas
Insisto mucho en ello, en lo del formato cuadrado, pero es que así nos resultará más fácil su preparación (las lonchas del fiambre que les he señalado y las de queso tienen aproximadamente el mismo tamaño, y por supuesto, formato).
Así que con estos dos ingredientes ya comprados nos dispondremos a ir preparando los sanjacobitos (la verdad, no sé si escribirlos junto o separado, como van en diminutivo, forman una especie de nombre aparte). Como todo el mundo sabe, los haremos combinando dos lonchas del fiambre con una de queso, que pondremos entre las dos, y si queremos en ese momento, con un cuhilllo bien afilado iremos cortando cada cuadrado en cuatro celdillas, rajita de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, y donde había un san jacobo, aparecen ahora cuatro sanjacobitos.
Es decir, para no liarnos, compren siempre el doble de lonchas de jamón que de queso, y para calcular cuantos saldrán, multipliquen el número de lonchas de queso usadas por cuatro. Normalmente yo suelo hacer treinta y dos, no sé bien por qué.

Los iremos disponiendo en una fuente para tenerlos todos a mano a la hora de empanarlos, que es el siguiente proceso. Como ya expliqué cómo empanar en la entrada titulada "Masa de croquetas", no lo especifico ahota, pero sí que en esta ocasión nos viene como anillo al dedo nuestra especial forma de empanar (pan, huevo y pan, recuerden), pues así conseguiremos realizar un cubriente mucho más seguro, con lo cual evitaremos que el queso, una vez que comience a fundirse por la acción del calor a la hora de freir nuestros san jacobitos, se salga, arruinándonos con ello además del sanjacobito en cuestión, gran parte del aceite.
Una vez los tengamos todos empanados, para lo cual habremos tenido especial cuidado en unir bien los bordes de los cuadrados dándole forma al empanado con nuestros propios dedos, los guardaremos en el frigorífico , para que así , mediante el frío, el huevo cuaje un poco y nuestra prepración quede perfectamente sellada nos dispondremos a freirlos. Abundante aceite (recomiendo de girasol) y bien caliente, aunque siempre sin humear. Iremos echándolos de cuatro en cuatro dándoles una vueltecita. En apenas un minuto largo estarán, bastará con el empanado adquiera el color que nos guste, pues como todos sabemos, los ingredientes que recubre no son alimentos crudos, así que sólo necesitan un breve paseo por el calor.
Si a alguno se le escapa el queso antes de tiempo, no se preocupen, extráiganlo del aceite deprisa y cómanselo ustedes de TAPITA medio hecha mientras van terminando de freir los demás.

Y no más. Les recomiendo los preparen para sus niños, porque no siempre los vamos a estar obligando a comer lo que no les gusta, ¿no?, y si les quieren echar salsa ketchup que lo hagan, que es muy buena para ellos. Y por otro lado, aunque ciertamente son un poco entrenidos de realizar, esto es sólo por el paso de prepararlos para empanar, y, sinceramente, no más de media hora se tarda en todo. Eso sí, siempre en todo empanado, preparénlos con unas horas de antelación a su fritura.

(Ya en otra ocasión les hablaré de quién, cómo y cuándo inventó el "archidemoda" tinto de verano y cómo se hace en realidad, ;)

Y como me han prestado atención, para agradecérsela, aquí les dejo mi saludo, que de bien nacida es ser agradecida.

Patatas aliñás, o patatas enamoradas.

2009-02-04T14:16:00.010+01:00

... Y seguimos con las patatas.
Como siempre suelo decir, hay muchas formas de hacer un aliño de patatas, pero de concebir unas patatas aliñadas, sólo una, créanme, y es ésta que hoy vamos a preparar. La receta, como otras tantas que voy reflejando aquí es tan sencilla que asusta un poquito, sobre todo a mí, porque digo yo que tanto hacer recetas sencillas tal vez eso suponga que no sea tan buena cocinera como me estiman mis allegados. ¿O no? ¿o no es cierto en realidad aquello de que mientras más complicado más mérito tiene la creación de lo que hagamos?...en fin, yo me dejo de filosofías que no conducen a nada y lo que sí puedo decirles es que resultará raro que encuentren esta forma de hacer unas patatas aliñadas. Aliños con patatas, sí, y millones, depende de los ingredientes con los que las acompañen, claro está, que si tomate que si pimiento, que si atún, en fin, y así, todas las variables que se nos ocurran. Pero esas preparaciones no pueden ser llamadas de esta forma, Patatas aliñás.
No sé por qué siempre las relaciono con la temporada de Carnaval, pudiera ser que porque empiezan a aparecer en el mercado las patatitas nuevas, esas tan lindas y blanquitas que poseen una piel tan delicada y finita. Pudiera ser por ello mismo. Como la he recordado, se la transcribo acompañándola de esa fotografía donde mi marido y yo aparecemos en uno de los escasos bailes de carnaval que por aquel entonces se daban en Sevilla. Escasos por la época (dictadura franquista) y escaso también porque ciertamente en Sevilla no ha existido nunca mucha tradición carnavalera. Tal vez porque ya tenemos bastante con disfrazarnos de flamenca por la Feria o de Nazareno por la Semana Santa, ¿no? (por cierto aquí les dejo el enlace a un blog sobre la semana santa de Sevilla que ha hecho una de mis hijas, estoy segura de que me entienden, siempre hay que velar por la progenie de una, por muy mayores que sean, éste)... y como iba diciendo, tal vez por esa causa que les digo el carnaval de Sevilla ha sido siempre un poco, y un mucho, el carnaval de Cádiz, ciudad cercana a ella. La división política en provincias hecha en el SXIX pudiera ser que no reflejara muy a las claras los sentires de los pueblos, como siempre suele suceder una vez que se establecen fronteras.
Como les digo, ahí pueden vernos, al aún por entonces ni novio mío, él disfrazado de romano, bueno, de Nerón, como él siempre decía, y yo de pintora, porque tuve que fabricarme el disfraz muy rápidamente, ya que llegó a mis oidos a través de una amiga que "su pandilla" (la de mi futuro marido, Carlos) iba a ese baile. Así que cuando volví del trabajo ( de enfermera, ya lo saben), como pude me fabriqué el disfraz, pues ya andaba bebiendo los vientos por ese bajito y medio calvo muchacho, pero guapísimo, eso sí, y tenía que aprovechar la oportunidad.

Ahí nos ven, el sujetándome y yo sujetándome a la columna, no fuera a ser que me llevaran los vendavales de mi enamoramiento, con más miedo los dos que siete viejas, porque como nos observan, ninguno nos miramos a la cara, ¿verdad?...las cosas de los pre-amores.

Y no, no creo que en ese baile comiéramos patatas aliñás, pero como a mi marido también le gustaban mucho como yo las hacía, pues como si hubiera sido así.

Vayamos a nuestra receta que estoy segura de que les sorprenderá, cuando la lean, y cuando la realizan en sus hogares, por buenísimas que están de esta forma preparada.

Ingredientes:

-1 kilo ( o dos, depende la cantidad que queramos hacer, claro está) de patatas nuevas, de las medianitas tirando a pequeñas y que sean más o menos del mismo tamaño todas
-1 apio verde (Ésta es la clave, amén de que estamos en temporada de este gustosísimo fruto del huerto)
- unas cebolletas frescas o una cebolla mediana blanca
- un par de huevos duros o cocidos.
- perejil
- aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal

Comprobarán que sus ingredientes son escasos, pero es que les garantizo que una buena patata no necesita más. Yo creo que éste fue el verdadero oro de las Américas, éste y el tomate, por supuesto (bueno, y Obama también, oro negro, como el petróleo de escaso, pero mucho más positivo para el mundo)

Pongan a cocer las patatas ya lavadas con su piel (esto es muy importante, tenemos que cocerlas con su piel) de la forma que estimen oportuna. Doy la medida del tiempo en olla a presión, unos diez minutos según el tamaño que yo preconcibo, pero como todos los cocineros somos sabios, cada uno estimará el tiempo según con lo que cuente.
Una vez cocidas (pincharemos una de ellas con un tenedor pequeñito, si no sentimos que cruje ni por la zona más interior de la patata es que ya están) las extraemos para que se cuelen o escurran. Esperamos un poco pues tendremos que pelarlas con las manos, y aunque resulta una labor sencilla, corremos el peligro de quedarnos sin huella dactilares si no se enfrían un poco, pero sólo un poco. Debemos hacer toda la preparación en caliente, para que la patata no adquiera esa apariencia recia al paladar a la que tan propicia es.
Una vez peladas las cortamos en rodajas como de un centímtero de grosor, o un poquito menos. A continuación le picamos cada penca del apio (que habremos lavado con abundante agua y pelado para quitarle los hilitos tan caracterísiticos de esta verdura) en trocitos de un centímetro más o menos también, y no tengan miedo de echarles las hojitas, las más pequeñas al menos. Después la cebolla, a continuación un abundante ramo de perejil y como remate los huevos duros cortados en rodajas. Añadiremos la sal, el vinagre y el aceite (por ese orden, si añadimos primero el aceite, como su presencia es untuosa y cubriente, nos costará más que la sal y el vinagre empapen bien a las patatas. Esta recomendación se la hago para cualquier tipo de aliño que preparen. Yo no bato las llamadas vinagretas en un cacharrito aparte como suelen hacer en la tele. Me gusta echarlo todo sobre los ingredientes cada uno en su orden).
Y ya está todo listo.
Sólo nos queda remover, eso sí con bastante cuidado para que la patata se rompa lo menos posible, y entretenernos en despegar alguna que otra rodaja de la compañera, pues por el almidón que contienen, las patatas tienden a estar siempre juntitas (como los enamorados, fíjense ustedes qué casualidad, ¡ahora caigo que por estas fechas está cercano el día de los enamorados!). Una vez removidas , meteremos el recipiente en el frigorífico, bien tapado, para que el frío no queme a nuestras bonitas patatas (verde y casi blanca es nuestra preparación, como la bandera de Andalucía, casi ná, blanco de la paz y verde de la esperanza...por cierto que el día de Andalucía es 14 días después del 14 de febrero que es el día de los enamorados, o sea el 28...no, si yo les digo que cuando algo se hace con el corazón, es que todo encaja,.. y para muestra este botón).
En fin, disculpen el paréntesis y sigamos.
Cuando las vayamos a consumir tendremos que probarlas otra vez, pues es probable que hayan quedado algo sosas y hasta un poco secas. Así que de nuevo reptiremos el aliño ya muy ligerito. Si por casualidad nos pasamos en el vinagre o en la sal, no pasa nada, le añadiremos un chorrito de agua y moveremos otra vez. La patata lo absorbe todo muy bien, además de la yema cocida del huevo, y mientras más líquido tengan, mejor conseguiremos la presencia de esa salsita que las acompaña que tan deliciosa resulta al paladar, adobada ya a su vez por los sabores del apio, el perejil y la cebolleta.
Y como comprobarán he tenido que cambiar el título de la receta, aunque ya no sé también si ponerle patatas andaluzas, visto lo visto.
Bueno, yo creo que nombremos como las nombremos las recordaremos con tanta pasión una vez que las probemos que ya no querremos otro tipo de patatas aliñás. Y si no me creen, compruébenlo...¿a qué resultan exquisitas?. Y sencillísimas de elaborar.

Que las disfruten con salud.

Patatas en paseo

2009-02-03T08:31:00.008+01:00

Resulta reconfortante comprobar que no sólo los pobres somos los tontos a veces. Somos, y lo hemos sido, por dar nuestro dinero a quién luego no nos lo devuelve, somos , y lo hemos sido, por creer que nos comprábamos pisos cuando en realidad quién se los estaban comprando eran los bancos, con nuestro sueldo, eso sí. Y somos, y lo hemos sido, por dejar engañarnos por la publicidad del consumo excesivo pretendiendo nostros mismos vivir por encima de nuestras posibilidades. Pero, no debemos preocuparnos, como ayer les argumentaba todo tiene remedio en la vida. No está de más cometer errores, pues son ellos los únicos que nos enseñan en la vida.

Eso sí, no puedo ocultar mi alegría al comprobar, como les he dicho más arriba, que no sólo los pobres somos tontos. Porque digo yo que es de andar escaso en luces renegar de su propio negocio, y si no díganme qué es lo que están haciendo los señores banqueros negándose a facilitar la mejora de nuestra economía dejando de prestar su dinero cuando más falta hace. La sabiduría popular es muy sabia, ya me perdonarán la redundancia, y no hay mal al que el hombre no se adapte y del que no logre extraer argumentos positivos para su subsistencia y bienestar. Sin embargo, me pregunto qué enseñanza van a sacar los bancos de todo lo que está pasando. Y creo hallar la respuesta. ¿Que no quieren dar dinero?, pues déjelos, Sr. presidente del gobierno, no les ruegue más, que no lo den. Ya se mirarán en su craso error (las "fotografías siempre nos devuelven la mirada) pasando acaso tal vez no más de un año cuando comprueben que los pobres, es decir, todos los demás, nos hemos acostumbrado a vivir sin dinero, a vivir conforme a nuestras economías más recatadas. A ver entonces con qué, o usando a quiénes, hacen ellos el negocio.
Ustedes no se preocupen, porque de todo se sale, podemos ajustarnos el cinturón y comer cositas más baratas; hoy en día, en un país como el nuestro al menos, es dificil que alguien pueda morir de hambre. ¿Que no tenemos para coches nuevos? pues usaremos los viejos y ya está. ¿Que no tenemos para pagar las hipotecas?, pues las dejaremos a deber, seguro que tampoco nos veremos en la calle durmiendo. Mientras, nos regodearemos pensando en qué puñetas harán los bancos cuando acumulen y acumulen pisos en desahucio sin gente en el común a quien poder vendérselos, pues como no dan crédito, ya me dirán quién los van a comprar.
Nada, que coman ladrillos. Ya verán, amigos, dentro de un de año, seremos nosotros los que ríamos.
Y para seguir andando, que es lo realmente importante, hacer el camino, nada mejor que una buena receta tan sencillita y barata como sustanciosa y alimenticia. Ya ven como se llaman y ya comprobarán que alimenta y calienta nuestros estómagos, además de nuestros corazones.

Ingredientes:

-1 kilito de patatas
-1 cebolla
- laurel, pimienta, sal
- 3 o cuatro huevos, según número de comensales
- un vasito de vino blanco
- Colorante alimentario y /o azafrán en rama

Pongan a sofreir la cebollita, cuando se dore añadan las patatas cortadas en dados grandecitos, la pimienta en grano, el laurel, la sal, remuevan un poco y a continuación echen el vasito de vino blanco. Déjenlo hervir un poco y a continuación cubran con agua y añadan el colorante alimentario. Tapen en olla a presión y esperen unos 10 minutos o cuatro de hora.
Mientras ya habrán cocido los huevos.
Cuando emplaten, sirvan encima de las patatas con su salsita el huevo duro partido en rodajas. Es otra forma de comer patatas con huevo, que no tiene por qué ser siempre en proceso de frituras y les garantizo que su sabor les prenderá en el corazón. Parece mentira como unas simples patatas con una hojita de laurel (es la clave) pueda resultar un plato tan gustoso y exquisito.
Es una receta que les gusta especialmente a los niños, y sobre todo a todas aquellas personas que les guste la patata guisada. Ésta se la dedico a mis tres hijas, Sofía, Eva y Margarita (no me dirán que no tienen unos nombres bonitos), porque sé que a las tres les encanta, y porque sé que las tres saben disfrutar de las cosas sencillas de la vida. También mi hijo Carlos, pero a él ya lo he nombrado varia veces en este blog.

Y los banqueros, señores, que se preparen para vivir las consecuencias de su propia tontura. No creo que sepan apreciar la rica excelencia de un plato tan sencillo, ni aprendan nunca, lo que sí constituye mal sin remedio y muy grave, el no aprender.

¡¡Por la apertura de cuentas corrientes en el banco de España ya!!, que al fin y al cabo es el de todos los españoles.
Que la disfruten amigos, que lo importante es estar juntitos y saber quererse.

Manitas de cerdo creyentes

2009-02-02T12:32:00.016+01:00

No, no les decimos "patitas", sino que usamos un vocablo que remite en nuestro subsconsciente a evocaciones tan afables y afectuosas como otorgan la expresión "manitas". Menos mal que por una vez, nuestra capacidad para el lenguaje verbal hace justicia con los animales, sobre todo con éste del que hoy nos vamos alimentar, porque resulta odioso, y hasta tedioso ya, contemplar cómo los humanos, en su persecutoria manía contradictoria por nombrar conceptualmente mal, es decir erróneamente a todo aquello que en cualquier momento nos disguste por, casi siempre, modas o caracterísiticas que navegan al pairo de nuestros propios perjuicios (y prejuicios), terminemos por usar apelativos insultantes para nombrar a seres que no han hecho más que acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida, y cuando digo nuestra me refiero a la NUESTRA, es decir la de toda la humanidad.
A este animalito, el cerdo, todos los sabemos , no voy a descubrir ahora nada nuevo, hemos terminado por nombrarlo asemejándolo a todo aquello que nos resulta sucio, vil o rastrero, bien por ese aspecto de los lugares donde ha solido criarse (lugares cuidados por humanos, no lo olvidemos), bien por las normas que ciertas religiones (la hebrea, la musulmana) más encadenadas las palabras de la Biblia, se han autoimpuesto, que en su momento (miles de años, no lo olvidemos, el hombre era aún un tierno infante) pudieran tener causa justificante o justificada, pues estableciendo normas sobre la alimentación y la diferenciación entre animales impuros o comestibles, no hacían más que velar por la subsistencia de los grupos humanos que entonces se desarrollaban al hilo de su particular fé o creencia, su subsistencia y adecuación y conservación del medio que habitaban. Pero que hoy en día, con todos los conocimientos sanitarios y médicos, y hasta de reforestación (el cerdo se comía la bellota, no lo olvidemos, impedía la proliferación del bosque ) que tenemos, aún queden perjuicios con respecto al consumo de ciertas carnes, y hasta frutos, no me hace más que pensar en que el hombre, tonto él, no sabe ni siquiera usar los progresos que él mismo ocasiona.
Cerdo, puerco (porcus-i, del latín), marrano (mah rein, voz árabe que signfica cosa prohibida), guarro etc, podemos nombrarlo como queramos, pero que no pretendamos insultar a nadie usando estos términos, pues en realidad sólo los estaremos piropeando, ya que:
uno - el cerdo es un animal tan limpio que el pobre ni suda
dos- se baña en el barro por la misma protección que busca para su piel, y creo que no es necesario que ahora mencione a las virtudes terapéuticas recientemente puestas de moda en balnearios y demás centros de estética y hasta de salud que un buen baño de arcilla o tierra mojada ofrece a nuestra piel, y lo que no es nuestra piel.
tres- es el animal que por su anatomía interior más se parece al ser humano , que por tener tiene hasta apéndice, y gracias a los estudios que en la Edad Media se dedicaron a su anatomía especialmente en la cultura musulmana, consiguió el ser humano avanzar en el estudio de la suya propia.
y cuatro, conocida por todos, nos alimenta consigo mismo sin desperdiciar ni un cachito.

Hoy vamos a comernos sus manitas, que dicho sea de paso, y una vez que pienso en que además de ser animal injustificadamente mal querido por todos visto como usamos su nombres para insultar a nuestros semejantes, me da hasta cierta tristeza comérnoslas, pero creo que para todos resulta claro que si nuestra cultura de ser humano nos impele a consumir seres vivos (comer piedras, o sea, inertes, es decir, sin vida, creo que resultaría harto difícil además de ciertamente contraproducente), más vale hacerlo con todo el respeto y cariño y al menos homenajearlo agradeciéndole que de tan buen provecho nos sirva.
Dicho todo esto pasemos a nuestra receta.
No, no se les ocurra pedirle a su carnicero (tal vez no lo hagan, pero se les puede pasar por la cabeza) manitas de credo, digo, cerdo, ibérico, ahora que tan de moda está citarlo presuponiendo por nuestra parte que su carne es de mejor calidad que la del cerdo de granja o de cualquier otra raza. No voy a negar yo las características positivas de esta raza con respecto a las de otras. No, el hecho de que esta raza, la llamada ibérica, figure entre una de las más indicadas para la producción de ciertos suculentos manjares tiene sus motivos, y entre ellos uno es que el supuesto engorde de los especímenes de la misma se realiza al aire libre en la época llamada de la montanera, en la cual el cerdo se alimenta de la rica bellota, un fruto seco que hace que el metabolismo del animal produzca unas grasas ciertamente saludables para nuestro organismo, y muy sabrosas, especialmente sabrosas, y que son estas grasas las que consiguen que sus carnes, deleiten nuestro paladares (la grasa es el "fijador" de los sabores y hasta de los olores, por eso es tan necesaria en todo aquello que pasa por nuestro paladar, es decir, en la elaboración culinaria) en manjares tan exquisitos como los jamones o las paletillas curadas, ¡pero! y aquí es a donde quería yo llegar, las manitas de cerdo ibérico no existen en el mercado. Estoy segura de que ya habrán deducido la causa... exactamente: Las manitas de cerdo ibérico van "adosadas" a ciertos alimentos cuya cadena de producción es diferente a la normal en el abastecimiento habitual de carne de nuestro mercados. Es decir, las manitas del cerdo ibérico resultan ser aquellas extremidades por donde se cuelgan nuestros queridos jamones y paletillas de cerdo curado para deleite y ornamento de nuestras cocinas, bares, restaurantes o establecimientos que tengan a bien lucir su arsenal de joyas culinarias.
Tal vez puedan pensar que todo este lío explicativo no tenía razón de ser, que todos damos por supuesto que es así, PERO, como más sabe el diablo por viejo que por diablo, yo no he podido reprimirme a comentarlo, pues, les aseguro, en alguna que otra andanza por los puestos donde venden las carnes he tenido que llegar a oir por parte de algún cliente la petición exacta que les transmito: "Deme un kilo de manitas de cerdo ibérico", dicha frase expelida tan naturalmente que no sólo podía provocar la estupefacta mirada del carnicero pretendido, amén de la mía propia, sino la normal ,y hasta exigida diría yo, carcajada por parte de cualquier semejante presente.
Yo no sé que nos pasa, sinceramente, si es que la culturización nos lleva al analfabetismo, o tal vez que la semiculturización nos lleva a la ignorancia más supina porque suele ir acompañada de la presunción de que, por seguir modas, ya somos todos sabios.
En fin, sólo una anécdota, pero por si acaso, la he relatado . No pidan nunca manitas de cerdo ibérico, por favor, y que tampoco nadie intente vendérselas, por si acaso.
Nuestro queridos jamones no serían lo que son sin ese parte de su anatomía por la que entre otras cosas podemos distinguir no sólo la raza (pata negra, así de ese color debe ser) sino también la salud mercantil de la dichosa pieza en cuestión...a tobillo (caña) más fina, más probabilidad de que nuestro querido cerdo del cual provenga el jamón o paletilla en cuestión haya andado más y mejor por nuestros queridos bosques de encinas, y por lo tanto la presencia en su carne de las beneficiosas propiedades de la alimentación proveniente de la bellota, sea más CIERTA (bicho estabulizado, tobillo hinchado).

Hoy comeremos manitas de cerdo normal y corriente de cualquiera que sea el que vendan en nuestro mercados. Es un producto además bastante económico, aunque ahora, con esto de la crisis, seguro que le suben el precio...lo cual, bien pensado, no estaría del todo mal. Al menos contribuiríamos así a solventar en lo posible los riesgos de la deflacción. De todos, y hasta en los detalles más tontos, depende que nuestra economía vaya a mejor, y el pueblo suele ser más sabio, además de más generoso, que las actuales clases dirigentes, y cuando digo dirigentes no me refiero a los políticos,que al fin y al cabo sólo tienen el poder que nostros les hemos dado, al menos en nuestro país, sino a aquellos de los que depende todo normalmente, ya que vivimos en una economía de mercado, es decir, a los que ostentan el poder económico, que normalmente nunca es "dado" sino mejor, obtenido, si con el sudor de su frente o la ignorancia de las frentes de los que les damos el dinero, vayamos a saber, pero el caso es que no tienen poder económico porque nostros hayamos votado que sea así...¿o tal vez sí?...¿o es que ya no nos acordamos de lo contentos que nos ponemos cuando nos dan la posibilidad de "hipotecarnos"? Señores banqueros, hagan el favor, prueben las manitas de cerdo, verá como se les ablanda no la sesera, que derretida debe andarles ya de tanto pensar en ver cómo lograr extraer más beneficio, sino su corazón, que buena falta le hace. Claro, que bien pensado, si sucediera así, ya no podrían ser llamados banqueros, es decir, seres que saben hacer negocio con el dinero, porque ya sabemos todos que la palabra "neg-ocio" implica la negación del ocio y ustedes no tienen tiempo para entre tanto sudor de sus frentes y negaciones de las frentes de los otros, beneficios, negocio y hasta ocio, tener tiempo, me repito, para la negación de los negocios.
Un dato. Las manitas de cerdo no son un alimento rico en grasas. Son pezuñas, una extremidad siempre en contínuo ejercicio físico (los animales se sostienen sobre ellas) así que lo normal es que la grasa que pudiera acumularse despareciera nada más que por el ejercicio natural de cualquier ser con "pies" por el hecho de estar incorporados sobre los mismos. Resulta la aseveración de puro cajón, claro está. Lo que sí son es riquísimas en colágeno, sustancia que se halla en el tejido conjuntivo, gelatina, que recubre todos los huesecitos que las forman. Así que a aquellos preocupados por el colesterol y demás zarandajas se lo digo más claramente: Cónsumanlas sin miedo y sí con mucha alegría. Las propiedades del colágeno resultan especialmente beneficiosas.

Ingredientes (cuatro personas más o menos):

- unas seis manitas de cerdo, troceadas por su carnicero (tienen mucho hueso y a nosotros en nuestra doméstica cocina nos puede resultar dificil trocearlas)
- un pimiento verde
- un tomate o dos
- una cebolla
- algunos ajos
- pimienta en grano, laurel, aceite de oliva, pimentón dulce y sal.
- y un clavito (porque son de cerdo, al cerdo le va muy bien la especia clavo, como ya comenté en otra entrada)

Y nada más. Como comprobarán por los ingredientes esta comida es casi de aquéllas que podemos llamar de "régimen" ¿de cuál?, claro está eso dependerá de lo que pretendamos conseguir u obviar. No sé de sus cálculos en calorías pero ya pueden observar que en preparación no hay nada que nos remita a una abundante ingesta, ni siquiera mínima, de sustancias "prohibidas" por las modas actuales. Todo es gelatina (colágeno), huesos (calcio) y verduras...más aceite de oliva, eso sí. Y para que ustedes mismos se aseguren de lo que les digo hagan la prueba cuando terminen de cocinarlas, con lo que les quede o con el guiso entero, lo mismo da. Guárdenlo todo en el frigorífico, esperen a que se cuaje y después extráiganlo todo para volverlo a calentar. Observarán que la preparación ha quedado como una masa compacta con apariencia trasnparente (la gelatina) y que sólo arriba aparece una mínima capa de una sustancia ligeramente anaranjada: es el aceite de oliva cuajado coloreado por los demás ingredientes. Verán que esta capa no será de más de dos o tres milímetros de espesor, es decir, el guiso de las manitas en sí no ha soltado nigún tipo de grasa...porque no las tienen, claro está.

En cuanto a su proceso de elaboración, no se preocupen, que en un segundo se lo desarrollo. Esta entrada es larga, pero no por culpa de la receta en sí. Hasta un niño de pecho podría elaborarla. Comprueben si lo dudan:

En una olla a presión ( o rápida, menos tiempo, ya sabemos) coloquen las manitas enjuagadas y troceadas. Agreguen las verduras partidas, el aceite de oliva, la pimienta, el laurel, la sal y, al final, el pimentón. Muevan un poco con la cuchara de madera. Cúbranlas de agua hasta arriba y tapen. Si olla a presión, casi hora y media. Si rápida, una media hora.

Listas estarán las manitas ya guisadas.

Ya habrán comprobado que más sencilla no pueden resultar de guisar, todo en crudo y a esperar que se pongan tiernas.

Sólo un par de datos. No hay que pasarse en la cantidad de agua con las que las cubrimos, pues las manitas sueltan mucho líquido, líquido que no es más que la gelatina "licuándose", auqnue esto tampoco resulta demasiado problemático, pues si una vez terminadas vemos que le sobra líquido sólo tendremos que dejar en el fuego un ratito más todo, ya sin presión, a fin de que se evapore algo el líquido sobrante , se consuma la prepración o el guiso.
El siguiente, que es el más importante. Tiene una especial querencia, este guiso, por prenderse al fondo de la olla en cuestión. Mientras están guisándose no existe ese problema, aunque por supuesto siempre lo estaremos haciendo a fuego lento. El peligro llega al final, o cuando queramos volver calentarlas, PERO, también tiene esto solución, como todo en la vida. Pongan entre la olla y el fuego cualquier utensilio de cocina que usen para tostar, una antigua carmela o incluso una vulgar sartén antiaherente, e incluso un gran trozo de papel de aluminio, algo que evite el contacto directo del fondo de la olla con el calor del fuego. Así lograrán que la preparación no se estropee adhiriéndose al fondo de la olla. Si les sucediera así, no rasquen, vuelquen todo el contenido en otra olla limpia y den por desperdiciado lo que se haya quemado, sin tocar. Así su posible sabor a chamuscado no contaminará al resto del guiso.
Y diviértanse consumiéndolas, distraidas son de comer, además de que nos llenan el ojo, que ya sabemos es fundamental para llenarnos la barriguita. Como llevan tanto hueso parece enteramente que vamos a engullir cantidades astronómicas de comida, pero una vez que hemos terminado observaremos que la mitad, por lo menos, no era más que sustancia iningerible por nosotros los humanos, o sea, ósea, así que, si nos quedamos con ganas, podremos repetir liberados por completo del sentimiento de culpa.
Eso sí, mientras lo hacen, recuerden a nuestros cerditos, a nuestros banqueros y a nuestras capacidades para decidir quién debe tener el poder del dinero, si es que debiera tener alguno.
Eso sí, a manitas, está todo el mundo invitado, y a oir esta canción que la dejo por si les apetece hacerlo (abajo trasncribo su letra, Arcipreste de Hita, siglo XIV, español, ¿ven como nada en este mundo es nuevo?...). Y por si no funciona, les pongo el enlace aquí

Que las disfruten, las manitas y nuestros credos, digo cerdos.

(Lo que puede el dinero. Letra: Arcipreste de Hita. Música e intérprete: Paco Ibáñez)

Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar,
al torpe hace discreto y hombre de respetar,
hace correr al cojo y al mudo le hace hablar.
Quien no tiene dinero no es de sí señor.
También al hombre necio y rudo labrador
dineros le convierten en hidalgo doctor,
cuanto más rico es uno más grande es su valor.
Quien no tiene dinero no es de si señor.
Y si tienes dinero tendrás consolación
placeres y alegrías y del papa ración
Comprarás paraíso, ganarás la salvación,
donde hay mucho dinero hay mucha bendición
Él crea los priores, los obispos, los abades
arzobispos, doctores, patriarcas, potestades
a los clérigos necios da muchas dignidades
de verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades.
Él hace muchos clérigos y muchos ordenados
muchos monjes y monjas, religiosos sagrados
el dinero les da por bien examinados
a los pobres les dice que no son ilustrados.
Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones
despreciar al dinero, también sus tentaciones
pero al fin por dinero otorgan los perdones,
absuelven los ayunos y ofrecen oraciones.
Dicen frailes y clérigos que aman a dios servir
mas si huelen que el rico está para morir
y oyen que su dinero empieza a retiñir
por quien a de cogerlo empiezan a reír.

Sopa de tomate esencial (o con yerbabuena)

2009-01-30T07:19:00.014+01:00

Hoy, amigos míos, quisieran que me permitieran "regalarme" presentándoles una de las comidas con las que más disfruto (comiéndomela aparte de haciéndola) y ¿por qué este acto algo egoísta en un blog que se supone es para intentar extender el conocimieno culinario que en su esencia es un acto altruísta (todo intento por compartir lo que una es, ha sido o conoce, lo es en su esencia)?, pues porque hoy es el día de mi cumpleaños. Así es, amigos, hoy hace ya 73 abriles (bueno, Eneros) nací en el pueblo sevillano de Morón de la Frontera, como ya especifiqué en otra entrada del mismo blog. Y se supondría que ya no tengo edad para hacer de la fecha una fiesta, pero para mí sí lo es, porque si estoy aquí es señal de que los llevo vividos ¿no?, y a buen seguro que los más jóvenes no llevan en su bagaje un tesoro como el de una buena cantidad de años vividos, y, creo que en mi caso particular, con buen provecho.
Como espero que esta sencilla receta les resulte.
Es de una simplicidad y economía que casi asusta, sobre todo por los tiempos que hemos vivido en los que parece que uno no se alimentaba, con todo lo que comporta ello en el ser humano, sino se deja medio riñón en la compra de los ingredientes, pero de alguna forma creo que viene al hilo de los momentos actuales. No sé si porque me crié en los años del hambre, que no creo, porque yo me he ido aficionando a esta comida a lo largo de muchos años posteriores en los que podía permitrme ingerir manjares más caros, o por mi simple gusto, pero me siento orgullosa de poder disfrutar con una preparación tan sencillita como ligera para las economías familiares.
Claro que no por simple deja de tener su misterio, aquello que la hace un plato con alma, y en este caso un alma con emotivos y refrescantes aromas, como es el de la yerbabuena. Qué expresión tan bonita, ¿verdad amigos?, yerba buena, y eso que podría considerarse una planta "mala" por como corre cuando se siembra inundándolo todo, pero es tal su fragrancia, amén de sus propiedades gustosas y digestivas que la sabiduría popular no ha tenido más remedio que nombrarla así, la buena yerba...como la buena madre, o la buena tierra. En realidad el mundo está lleno de cosas buenas. Tal vez, seguramente, sólo es cuestión de que las nombremos así, como buenas, para que dejen de resultar perniciosas o desagradables para nuestros sentires.
Aquí les dejo una fotografía de la yerba buena, que es tan bonita, la buena hierba, que pienso yo merece cualquier homenaje que se le haga, y como forma parte sustancial de nuestra receta, pues le pedí a mi hija que buscara a ver si tenía alguna fotografía sobre ella, por eso la tengo a mano para poder regalárselas.

(No lo digo nunca porque doy por sentado que lo saben, que si pican en las fotgrafías, las pueden ver al tamaño natural que las incorporo, yo de informática entiendo poco, pero algo voy aprendiendo)
Y vayamos ya con nuestra receta de hoy, que seguro les encantará.

Ingredientes, para cuatro personas más o menos:

- 1 bollo de pan duro
- un tomatito o dos bien coloraitos
- 1 pimiento
- 1 cebolla
- unos granitos de pimienta
- una ramita de yerbabuena bien fresca.

En una cazuela preparamos el sofrito con la cebolla partida, el pimiento y los tomates. Mientras se hace partiremos el pan en lascas, rebanadas más o menos finitas. Cuando ya los ingredientes del sofrito estén tiernos, no demasiado dorados, echaremos todo el pan, la sal y los granitos de pimienta y regaremos con abundante agua, más o menos un litro, sin "aditamentos", sin pastillas de caldo ni nada por el estilo, más la ramita de yerbabuena, de la que desprenderemos unas cuantas hojitas para reservarlas para el final.
Y en ese momento nos pondremos a mover bien la preparación con una cuchara de palo hasta que todo el pan se vaya empapando del líquido, el agua, que si lo deseamos podemos ir echándola poco apoco), primero a fuego vivo, luego lento, y así la dejaremos cocinarse un cuartito de hora o veinte minutos, hasta que el agua no se perciba como un caldo aparte del pan. La preparación debe quedar casi con apariencia de tarta, entera y casi con firmeza.
Una vez que lo hayamos logrado (no tiene más complicación que esperar a que el pan absorba el líquido y cuidar un poco de que no se adhiera al fondo) batiremos un par de huevos o tres y lo añadiremos por encima, cuidando de que quede repartido por toda la superficie, a modo de velo, y justo en ese momento añadiremos las dos o tres hojitas de yerbabuena que hemos apartado antes, taparemos y en un par de minutos, el huevo se habrá cuajado, formando una película muy finita por encima de toda la preparación.
Y ya podemos servir o apartar.
Les aseguro que resulta exquisita, y calentita, lo cual viene muy bien para estas fechas, además de ligera digestivamente hablando, y de tiempo y hasta de dinero, como pueden comprobar. Eso sí, cuando la coman, recuerden a la yerbabuena, y enseguida percibirán que sin esa yerba, esta comida no sería la que es, porque como todos sabemos, son los pequeños detalles los que convierten en tesoros a todo aquello que se nos ponga por delante. Los llamamos pequeños, pero en realidad deberíamos nombrarlos como grandes, o mejor esenciales, pues son los que dan sentido y gusto a la vida.

¡Huy!, mientras escribía me ha llegado por correo el primer regalo del día, así que aquí se los dejo para que lo disfruten conmigo, una fotografía que me envía mi hija.

¡En flor me dice que estoy!, pues yo le digo que sí, que me lo creo. Rosas sevillanas son, y curiosamente son las del rosal que están junto a la ventana de mi casa en el campo, con lo que me gustan las rosas rojas. Éstas además me recuerdan a las que tenía mi madre en su patio y también mi suegro en su azotea, que yo compartí cuando vivíamos con ellos, lugares por cierto en los que siempre había sembrada una planta de yerbabuena en alguna maceta inundando con su aroma todo el aire. Hay que ver que sin querer todo se relaciona, ¿verdad amigos?, como que como les he dicho, yo creo que no es tan dificil llenar la vida de cosas agradables y bonitas y hasta buenas. Con un poquito de disposición y sabiendo disfrutar de las hermosuras que tenemos cerca, nuestra vida puede resultar de buen y agradable provecho.
Como espero que les resulte la receta que hoy les he dejado, porque no hay mejor celebración que poder compartir alegrías y felicidades.
Va por ustedes, amigos.

Langostinos de Sanlúcar

2009-01-28T15:30:00.020+01:00

He pensado, tras escribir la anterior entrada, que bien podría enseñarles una fotografía el automóvil con el que viajábamos a la espléndida playa del pico del Loro, el tan renombrado seiscientos, para que comprobaran que no miento, aunque la foto sea en otro lugar, en el onubense y bonito pueblo de Zufre. Ése es

el que aparece detrás de parte de mi progenie, mis tres flores (las otras flores que aparecen en la pared son malvas reales). La otra parte de mi progenie no era aún ni capullo de flor, pues llegó cuando yo ya no me lo esperaba, aquí lo pueden ver, ¿ven?

en mis brazos. No ha salido muy fotogénico en esta ocasión, pero es que al nene no le gustaba hacerse fotos por aquel entonces, todo lo contrario que ahora, y si no, comprueben

...lo cómodo que se siente en ésta, andando unos años ya, claro está, acompañado de su compañera Elena, que para mí es otra hija más. Así que cuatro flores y un capullito, perdón, son parte de mi progenie actual.

Y para que no se diga (que soy avara con las fotos), les dejo ésta también

por un lado para que comprueben que no mentía cuando les decía que mi suegra era muy guapa, en esa fotografía lo pueden contemplar (la señora de la derecha, la otra señora soy yo, que no salgo muy favorecida, la verdad sea dicha, pero tengo más, fotos, no se preocupen que ya se las enseñaré, en las que estoy guapísima), con más de 70 años ya y esa presencia, y mi suegro, que buena planta tenía también, pero sobre todo les dejo esa foto para que que mi hija Eva (la niña que aparece a la izquierda con dos coletas), se hinche de llorar al verla, porque un pajarito me ha dicho que se emociona como una condenada cada vez que me lee hablar en este blog.
Y todo esto ¿para qué?, se preguntarán ustedes, y por qué habré titulado esta entrada con ese nombre tan apetecible. Pues yo les alivio la curiosidad con mucho gusto. Sólo lo hago, de camino, con la idea de ir "precelebrando" la ocasión. Y ustedes me preguntarán que qué ocasión, y con razón, pero esta vez yo les contesto que eso, sintiéndolo con toda mi alma aún no se lo puedo decir, aunque les aseguro que este viernes saldrán de la intriga.
Mientras tanto , y para que no se diga, porque esto es un blog de cocina, de MI cocina, y suya también, voy a invitarles a un platito, o dos, de buen marisco. Langostinos de Sanlúcar, los atigrados o rallados, he titulado, pero igualmente podría haberla llamado gambas blancas de Huelva. Como ustedes prefieran, pues el marisco se cuece todo igual, variando tan sólo casi infinitesimalmente el tiempo de hervor según el tamaño de las piezas ( a mayor, unos segunditos, o minutitos, más, depende).

Ingredientes:

-1 kilo de langostinos de Sanlúcar, o un kilito de gambas de Huelva, blanquitas, SIEMPRE. Menos importa el tamaño que el color. De precios, no hablamos, para qué, aunque como consejo se lo doy, compren marisco congelado en buenos establecimientos dedicados a tal menester. Para comprarlo fresco hay que ir a los puertos en cuestión si no queremos arruinarnos, literalmente, además de que a todos no nos resulta factible, y, MUY IMPORTANTE, el marisco congelado tiene la garantía al menos de que se ha congelado siempre fresco, mientras que si lo compran fresco, cualquiera sabe si no ha estado congelado ya.
- o agua del mar, o agua y sal.
- una hojita de laurel, si gustan, si no, es igual.

Proceso, sin problemas. Pongan en una olla grandecita agua a hervir, si es del mar, pues no necesitarán añadirle la sal. Si es de nuestros grifos añadan un par de puñados o tres de sal. El langostino es muy dulce y por mucha sal que le echemos nunca aparecerá salado. La gamba lo es menos, sin embargo también necesita buena cantidad de sal para que no nos aparezca sosa al final.
Vuelquen todas las piezas, aún si están congeladas, cuando el agua comience a borbotear. Sigan con el fuego vivo. Poco a poco las piezas irán tornándose más rosáceas y justo antes de que se ricen demasiado, es decir, cuando la espuma vuelva a subir, si son gambas, aparten enseguida, si langostinos, que son de mayor tamaño, dejen unos treinta segundos más en el hervidero. A continuación vuelquen todo sobre un colador bajo el grifo de agua fría, lo más fría posible y enjuaguen bien, sin miedo. El marisco no perderá sabor. Incluso si lo tienen a mano sumérjanlo todo bajo agua con hielo. Este frío que le añadimos al marisco ya cocido es la clave para que luego las gambas o los langostinos se puedan pelar cómodamente. El contraste de la temperatura es el que hace que la piel tan fina se pueda desprender de las exquistas carnes a las que envuelve.
Y ya está. Dispónganlos sobre una fuente bien colocados, añádanle unos granitos de sal gorda por encima si les han quedado algo sosos (prueben UNO), y tápenlos con un paño blanco limpio previamente humedecido o papel de cocina simplemente, también húmedo, y déjenlo reposar en el frío de la nevera. Si tienen prisa por consumir tan inestimables manjares, pueden hasta meterlos unos minutos en el congelador.
Para acompañarlos no hay nada mejor que una buena salsa de alioli hecha a mano, pero eso, lo dejaremos para otra ocasión, la elaboración de esa entrada.
Mientras, que les aproveche, y no se preocupen por el ácido úrico, que una ocasión, bien que merece permitirse un lujo.
Y un consejo, si tiene niños pequeños, denles todo el marisco que puedan porque resulta de los alimentos más recomendados para las edades del crecimiento...se lo dice una madre con experiencia.

Gazpacho con uvas

2009-01-28T06:53:00.017+01:00

Aún no es el tiempo, lo sé, pero está haciendo un invierno tan duro, por húmedo y frío, que no se me ocurre otra forma mejor de aliviarlo que hacerle un huequito a las mieles (nunca en este caso mejor dicho, ya verán por qué) del buen tiempo y el verano. Y el gazpacho con uvas negras, moradas, mejor sortilegio no puede ser.
Cierto es que ahora m ismo podemos encontrar tomates, pimientos y pepinos en nuestros mercados, y hasta uvas, normalmente chilenas, pero no merece la pena hacerlo, pues las hortalizas no están en sazón. Todo tiene su tiempo y lugar y por mucho que hayamos avanzado en el cultivo de especies propias de otras estaciones sustituyendo las frías temperaturas por agradables climas de invernadero, las plantas no son tontas, ellas menos que nadie, pues aunque se esfuercen y se adapten al microambiente que le creamos alrededor, éste no es el natural, que es el que verdaderamente les hace destilar todos sus esplendores esenciales. Demasiado hacen las pobrecillas con adornar nuestros mercados con sus colores y formas en tiempos en que sólo sería factible encontrar los verdes de las acelgas y las alburas de los nabos, por citar sólo alguna verdura propia del invierno.
Les dejo esa fotografía que es la que resume visualmente la receta que hoy les voy a dejar. Espero que sólo viéndola, se hagan una idea del exquisito sabor del gazpacho de nuestros veranos, y particularmente de éste del que vamos a hablar, por la especial guarnición con la que lo consumiremos.
Todo el mundo sabe preprarar un gazpacho y son múltiples y muy variadas los acompañamientos con el que se ha sabido enriquecerlo, pero sinceramente creo que a veces nos encontramos sopas frías casi insípidas por no decir también incoloras, así que creo no está demás dedicarle una entrada a este logro culinario de primer orden, que no por sencillo en su elaboración deja de necesitar la sabiduría que sólo da el conocimiento de lo que nos traemos entre manos y pretendemos hacer, es decir, y a saber, una preparación que nos aporta grandes cantidades de vitaminas y sales minerales facilmente digeribles por nuestros estómagos cuando las temperaturas son tan distintas a estos meses de invierno. Una comida ligera, por mucho que parezca que pese en nuestras barrigas por la presencia del pan, pero teniendo en cuenta que no la acompaña más que la grasa del aceite de oliva y ninguna sustancia proteínica, la digestión, aunque al principio parezca un sueño, por imposible, se hará pronto y fácilmente. Claro, que lo que es un contrasentido es acompañarla de un segundo plato de alguna prepración más o menos contundente. Entonces esa digestión sí se hará más pesada de lo necesario, pero no por culpa del gazpacho. Con un buen plato sopero del mismo con uvas estaremos alimentados por unas pocas de horas y también, saciados.

Vayamos a sus ingredientes.

- un kilo y medio como mínimo de buenos tomates bien colorados
- un pimiento verde
- un pepino no muy grande
- un bollo de pan, miga blanca a ser posible (los beneficios del salvado de trigo que acompañan a los panes integrales actuales, es decir la presencia de fibra, ya va incluídos en todos los ingredientes hortelanos que usamos)
- Aceite de oliva virgen extra, sal gorda, y vinagre, del tipo que deseemos este último, ahora que existe tanta variedad, pero yo me inclino por el de manzana, pues resulta menos astringente para el paladar que el de vino, y así logramos saborear con mayor deleite los gustosos tomates.
Hoy en día basta pasar todos estos productos por la batidora, pero yo siempre recuerdo cómo mi marido, Carlos, preparaba el gazpacho como antiguamente se hacía, a base de maja y dornillo (sí, dornillo, no lebrillo. Lebrillo es el antiguo cuenco grande de barro que se usaba a modo de actual fregadero) cuando nos íbamos a pasar las vacaciones de verano a una playa de la costa de Huelva, que por aquel entonces, y casi aún hoy actualmente, era playa virgen, es decir, la corriente eléctrica no llegaba, así que no había más remedio que hacer los gazpachos sin aparatos que necesitasen de ellan. La playa del pico del loro, entre La higuerita (vulgo Matalascañas) y Mazagón estaba situada, y lo está, y además puedo nombrarla porque de alguna forma está inteligentemente protegida contra la avalancha que los humanos solemos desplegar cuando avistamos cualquier zona no explotada por nuestras acechanzas, pues habiendo situado un camping en su parte más alta, camping favorecido por la Junta de Andalucía, para poder acceder a la playa tienes que abonar la estancia en el mismo, con lo cual, generosos que somos, se restringe el acceso, sin prohibirlo, claro está, de tal forma que aunque la playa se pueble, no ha habido forma que las garras de las máquinas que forman los ejércitos de los señores del "lado oscuro" arrasen (con nuestro beneplácito porque todos queremos casitas en primera línea de playa) tan bellísimo paraje.
Cuando nosotros comenzamos a ir (no había carreteras, los coches andaban por los caminos de arena del Coto de Doñana) sólo existían dos chiringuitos de playa propiedad de dos familias de pescadores que vivían allí, y arriba, en los llamados cabezos, un cuartel de la guardia civil. Abajo, casi diez kilómetros de playa de arenas blanquísimas para exactamente en un principio, dos tiendas de campaña, la nuestra y la de la familia de mi cuñado Salvador. Posteriormente cinco o seis más, y pasados tres o cuatro años, sucesión de ellas casi hasta el infinito. Fue cuando, creo, de alguna forma se construyó el camping arriba. Después llegó la Junta y de alguna forma, no sé bien cómo, logro atajar la previsible y futura debacle del lugar. Hoy ya no puedes pasar veladas a la luz de los carburos con el único sonido de las olas como arrullo de los sueños, ni despertar con la sirena de algún barquito de pescadores que saliera a faenar desde cercano puerto de Mazagón, ni siquiera comer pescado recién extraído con las barcas de las familias que vivían allí, pero al menos, todos tenemos acceso a contemplar y disfrutar de una orilla, una blanca orilla, no ennegrecida por los humos de los diésel de las caterpillars ni el asfalto de las urbanización de la que tan amantes somos contradictoriamente siendo.
Vayamos a elaborar nuestro gazpacho, que es tan natural como aquella playa, y como el progreso, todo progreso bien llevado tiene sus ventajas, usaremos la batidora eléctrica, que para eso Dios nos puso inteligencia bajo nuestros cabellos, o calvas, lo mismo da, no para destruir aquello que nos reporta placer y beneficio.
No pelaremos los tomates, sería una acción contraproducente, pues en la piel de esta hortaliza se encuentran gran parte de los nutrientes beneficiosos que nos puede aportar. Como después colaremos el preparado, los restos que puedan molestarnos en el paladar, no aparecerán.
Primero pondremos en remojo el bollo de pan en un cuenco con agua fría. Mientras iremos partiendo los tomates en trozos accesibles a la batidora, a continuación haremos lo mismo con el pimiento, apartando las pepitas o semillas y el pepino, que antes pelaremos. Posteriormente añadiremos parte del pan en remojo, no es necesario echarlo en su totalidad, la elección de la cantidad de pan va en la inteligencia desarrollada por nuestras manos al cogerlo. Aquí no podemos dar medidas exactas, en la comida, como en cualquier actividad que desarrollemos con amor, es IMPOSIBLE usar varas de medir. Existe un instinto, una intuición, una inteligencia no consciente si queremos llamarla así, que si nos dejamos guiar por ella, conseguirá utilizar la exacta cantidad de pan que la justa cantidad de líquidos que destilen las hortalizas necesita. Pareciera que me quiero apartar de ofrecer cantidades exactas, pero no es así, les aseguro, es que resulta literalmente imposible, porque si no, y la experiencia conforma grado, la preparación resultante no satisfaría, no nos deletaría como ésta realmente puede hacerlo.
Con la cantidad de aceite, vinagre y sal sucede exactamente igual. Según gustos e instinto interior, no hay más misterios...sólo mirar un poquito dentro de nostros mismos (seguro que así, lograremos llegar a ver a los miridiclorianos, o como "galácticamente" llamen ahora a eso que habita dentro de nosotros mismos, la fuerza interior, ;).
Una vez todos los ingredientes dentro del recipiente donde vayamos a batirlos (podemos hacerlo por tandas si no nos cabe todo) pasaremos la batidora y a continuación iremos volcando sobre un colador de agujeritos previamente dispuesto sobre un gran cuenco. Para lograr que se cuele toda la preparación nos ayudaremos de una cuchara de madera con la que iremos facilitando el paso de las sustancias más ligeras, de tal forma que en el colador quedarán aquellos restos ya "imbatibles" por nuestro electrodoméstico de mano (piel, pepitas, etc) pero nuestro gazpacho llevará todos los nutrientes que de ellos se pueden extraer.
A continuación reservaremos en el frigorífico hasta la hora de servir, procurando que este momento no llegue pasadas más de dos horas, pues todos sabemos que, por ejemplo , la vitamina C, desaparece pasado ese intervalo, y el tomate es el fruto portador de la vitamina C para la estaciones cálidas.
Cuando lo apartemos en cada plato desgranaremos a la vez un buen racimo de uvas negras en los mismos, y así nos lo comeremos. No imaginan la exquisitez que resulta de la mezcla ácida y sabrosa del propio gazpacho con el dulzor que destila la uva al morderla en el interior de nuestra boca. Pruébenlo, se lo aconsejo de todo corazón. Resulta un bocado de dioses, tanto que me extraña que aún los cocineros afamados no lo hayan incluido en sus cartas profesionales. Creo, sinceramente, que por no estar elaborado con ingredientes sólo accesibles para sus privilegiadas economías, no ya por caros, sino porque haya que viajar a la conchinchina, por ejemplo, para conseguirlos, o en su caso, montar una abacería con expendeduría de billetes de avión incluída, porque como pueden comprobar, no existen ingredientes más cercanos a todos...a todos.

Una sugerencia, cómanlo también migado con pan. Se volverán locos del gusto.
Otra: si son de por aquí, de por Sevilla, pidan, pídanlas, uva negra del pueblo sevillano de los Palacios. Ya es casi imposible de encontrar en los mercados "legales", pero no porque no se cultive, sino porque como es tan fina, de piel, es decir, tan exquisita, no conviene a los que las comercian, pues sufren mucho en el transporte, pero pienso yo que si nos dedicamos a pedirla a lo mejor se animan a traerla de nuevo, y lo mismo que consiguen que los caquis se conserven sin romper, algo inventarán para que la uva de Los Palacios llegue entera, y rentablemente para ellos, a nuestros mercados. No existe uva igual, se lo garantizo.

Y que el calorcito y el sol, vuelvan pronto. Les digo siempre a mis hijos que para obtener nuestros sueños, no hay más que desearlos y pensarlos, es decir, trabajar por ellos. Claro, que antes hay que saber qué es lo que realmente deseamos...
Que ustedes lo sepan, y les sepa, bien.

(Vaya, amigos, veo que las visitas de ste blog acaban de llegar justo ahora al número 600, muy oportunamenle, pues en un automóvil de esos íbamos a la tal maravillosa playa cargados de bártulos para un par de meses, bombona de gas incluída. No sé cómo cabíamos, esa es la verdad, pero él sí que cabía en los hoyos que la arena de los caminos formaba, y para sacarlo cuando se enterraba, teníamos que tirar de él con el coche de mi cuñado, un opel de los de entonces, de hierro y casi cinco metros de largo, y calculo que 10 o 12 toneladas de peso, por lo menos...aventuras que ustedes me hacen felizmente rememorar, lo que les agradezco con el corazón)

Cazón con tomate

2009-01-23T13:35:00.018+01:00

Sinceramente, amigos, debo decirles que estoy más liada que la pata (pierna) de un romano. He intentado informarme, para informarles, del pescado que hoy vamos a cocinar, por lograr ofrecerles una característica que nos permitiera diferenciarlo, sobre todo, de la vulgar caella ( al parecer es lo mismo que la tintorera o la mussola en otras regiones de España) con la que actualmente intentan darnos gato por liebre en la mayoría de los mercados donde se vende pescado (ver sobre caella aquí), pero como no soy experta en pesca, sólo en, entre otras cosas, el cocinado de lo pescado, llego a la conclusión de que puedo daros tan sólo una referencia para que distingamos la caella del cazón: a saber, su precio, bastante más elevado en el segundo que en la primera.
Les dejo también un enlace sobre el marrajo, un pescado (escualo, igual que los anteriores) tan apetecible o más (visto que es un tiburón de mayor envergadura que el cazón, hoy comemos tiburón, para tornar los devenires habituales en el subsconsciente humano) que el propio cazón. Lo que sucede es que suele ser más difícil encontrarlo en mercados del interior. Se van a la costa Atlántica de Cádiz, es decir a las plazas de abasto de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona (Turris Scipionis) o Rota ( a ver si Obama se viene a pasar unas vacaciones a la antigua "colonia") y se encuentras a diario y a un precio más que aceptable.

Sobre el cazón propiamente dicho os dejo éste

El cazón lo distingo al contemplarlo en el puesto en cuestión donde suelo comprar, y es justo así, un pescado de no más de dos metros, del que se pueden extraer unas rodajas que no sobrepasan los 15 centímetros de diámetro. Hay que verlo entero en el puesto, si va con rodajas , ya despeciado, seguro que es caella, y encima, descongelada, para que el inocente (o ignorante, todo hay que decirlo) de turno la compre y cometa el pecado en el archirrecomendado proceso de la cadena del frío, es decir, volverlo a congelar. Hay veces, señores comerciantes, en que tenéis "delito" con lo que hacéis con vuestros, siempre, fieles clientes. Dinero, siempre dinero fácil...¿no habéis oído ni leído el discurso de Obama?, hay que ser un poquito más fieles a otras cosas que a la obtención de beneficio engañando y engañando al que, encima, os da de comer. Sí, cierto es que yo no me levanto a las cuatro de la mañana para ir la lonja en cuestión a adquirir los productos que ese día vaya a poner a disposición de la clientela, pero por ese sacrificio ( es decir, trabajo, esfuerzo) ya obtenéis una recompensa a través del tanto por ciento con el que encarecéis el producto una vez que lo ponéis a la venta (siempre he odiado las rebajas por lo que signfican, es decir, si pones una cosa a la mitad de precio y se sigue ganándole un tanto, ¿por qué puñetas no se ponen a ese precio desde el principio?), además de que, sí, me he levantado, y sin acostarme, a horas tan impestuosas durante muchos y muchos días y años en mi ejercicio como enfermera, y son muchos los españoles, y no tan españoles, que tienen que hacerlo, sin tener la posibilidad por ello de ganar más desvirtuando como desvirtuáis vosotros los flujos mercantiles éticos. Después diremos que la crisis actual se debe a una crisis financiera o de los bancos. Yo opino que el espíritu que la ha hecho posible anida en cualquier corazón que simplemente ha intentado tener MÁS POR MENOS, más a base de engaño (o burbujas, inmobiliarias, financieras...y hasta pescaderas, en el caso que hoy nos ocupa). Esto, en mi tierra, se llama, AVARICIA, si no usura, y a ver si los RRCC y sus descendientes vía inconsciente político/subliminal llegan y me expulsan por defensora de los judíos, (que constituían el pueblo al que "tradicionalmente" se les acusaba de esos pecados en este "país", y ahora resulta que no, que son "los otros" los que pecan, los "tradicionalmente" vigías de Occidente) que no tiene nada que ver denunciar lo que ha hecho el estado israelí en Gaza con ser antisemita, ¡que no me sean más demagogos, por favor!, que no somos tontos.
Además, de sobras es sabido por todos que no os teneis que levantar todos los días tan temprano, y si no, que se lo pregunten a la sardina, que lleva ya dos (días) en vuestra cámara frigorífica, suministrada, eso sí, por los municipios en cuestión (es decir, pagado por todos, vuestro ahorro en madrugones)

En fin, vayamos a nuestra receta y al cazón. A mí siempre me recordará esta comida al municipio gaditano (hoy gaditano) de Sanlúcar de Barrameda, donde desagua el río Guadalquivir. Sanlúcar fue durante muchos años la playa de Sevilla (hoy en día lo es Matalascacas, perdón, Matalascañas) y aún sigue siendo referencia directamente proporcional al grado de gusto cualitativo en el paladar para cualquier buen amante del pescado que se precie. Lo presentan en una taberna en especial de la zona de Bajoguía que quita literalmente el "sentío" (probablemente sea marrajo, pero eso no importa, porque como ya hemos dicho, el marrajo está igual de exquisito que el cazón, o más, y además, resulta más barato)

Me pregunto, ahora particularmente, qué sucedería si las preparaciones culinarias con cazón hubieran sido propias, digamos por caso, de la zona del País Vasco, donde sabemos que abundan los buenos, y famosos, cocineros. Estoy segura de que no intentarían darnos gato por liebre con él, estoy segura de que el cazón sería el rey de la cocina española hoy en día, pero claro, como el cazón no es pescado del Mar Cantábrico,... pues ustedes mismos concluyan.

Aquí en el sur, que quede claro, gusta el cazón, y no la caella.

La receta es tan sencila que me da hasta vergüenza explicarla, pero todo sea por no contrariar a los múltiples seguidores de este blog.

Ingredientes:

- 1 kilo de cazón ( o de marrajo). Si el primero, 30 euros el kilo, si el segundo, unos 12 euros.
- 1 lata de tomate natural triturado (es una tontería molestarnos en extraerlo nosotros mismos de tomates al natural, al menos a ests alturas del año, y en el resto de las estaciones; a no ser que contemos con un huerto de confianza, más nos vale no hacerlo. Los tomates que nos venden actualmente parecen todos de plástico, con la piel, el pellejo, como el de un tambor, y sin sabor ninguno (normal, la culpa no es de los pobres tomates, son especies híbridas logradas para que aguanten bien en los consiguientes traslados a los mercados, tanto nacionales como internacionales (señores del norte y centroeuropa, desen con un canto en los dientes por poder consumir tomates en Enero).

- un pimiento verde
- una cebolla
- unos ajos si nos gustan, cortaditos
- pimienta en grano
- laurel
- sal y azúcar (si nos gusta el tomate con sabor más dulzón)

En la olla a presión ponemos la cebolla cortada (no muy pequeña, que si no luego no se "ve"), el pimiento en rodajas y lo sofreímos en un generoso chorrito de aceite de oliva. A continuación volcamos la lata de tomate triturado, le añadimos la pimienta, el laurel, la sal y el azúcar, movemos un poco y sumergimos los trozos de pescado en cuestión. Tapamos la olla y cerramos con su válvula y 10 minutos bastará. El tomate se habrá "frito" y el pescado se habrá cocido en su jugo a la vez. Por ello es recomendable que los trozos del pescado no sean demasiado pequeños, para que no se nos queden secos, de unos tres centímetros por tres, bastará, y a ser posible que incluya la "espina", que en este caso no es tal, pues la parte del pescado que más sabor y nutrientes aportará.

Éste forma parte del conjunto de esos platos en los que es imprescindible acompañarse de un bollo de pan. También lo pueden emplatar con unas patatas fritas en rodajas, pero aún así, el pan siempre lo necesitarán.
Como mi hija se ha empeñado en que ilustre esta receta con esa fotografía que os adjunto, pues lo hago, pero que conste que yo no presumo de nada, más que de guapa y marido guapo que tuve. Ahí, en la playa de Sanlúcar, 1961 más o menos, menudos dos, ¿no?.
Que conste, mi marido, Carlos, siempre tuvo fama de protestón, pero hoy veo que con razón. Habría disfrutado de lo lindo viendo como Obama ha sido investido Presidente y, sobre todo, contemplando a Jose María Aznar haciendo el tonto al tomarnos por tontos a todos los demás hablando como si lo obvio sólo estuviera al alcance de su, según sus propios ojos, no los míos, claro, privilegiada mente. Que venga Dios y lo vea...pero para eso no hace falta hablar francés, ¿verdad?. Dios sabe latín, y hasta catalán, y no sólo en la intimidad...

Que lo coman, que les encantará... el cazón (o en su lugar marrajo).

Y lo dicho, hoy somos nosotros los que nos comemos al tiburón (y a los tiburones...), eso sí, con tomate.

Y con foto.

Espinacas con garbanzos (para Obama)

2009-01-21T16:57:00.010+01:00

Se las dedicaría todas, le cocinaría todas y cada una de las recetas que he incluído y seguiré compilando en este blog, para poder ayudarlo como fuera en la tarea que le queda. Merece para mí todo el respeto y hasta mi agradecimiento, porque momentos como el que vivimos ayer nos hace volver a creer en el ser humano.
Señor Obama, como ayer mismo le dije ante el televisor, que Dios le de mucha salud y todas las fuerzas, porque su bendición, ya se la ha dado.

Y ahora, a la receta en su honor.

Ya todos sabemos de las calidades nutritivas de una verdura como las espinacas, así que no abundaré en la cuestión. Sólo baste decir que en esta receta van acompañadas de garbanzos, legumbre inestimable por su rico aporte nutricional también.
Las cocinaremos con espinacas congeladas, pues aparte de por su comodidad, para este plato al menos, las verduras así conservadas son para mí más de fiar que las frescas, pues con éstas no estamos demasiado seguros de su fecha de recolección, y de todos es conocido que los productos pierden aportes vitamínicos durante el tiempo que va de su recogida del lugar de cultivo a nuestros frigoríficos, y aún así, de ellas, al momento de preparación.
Con respecto a los garbanzos, podemos usar los conservados en botes de cristal, pero particularmente me inclino por utilizar aquellos que yo misma haya extraído del puchero (ver entrada "Cocido de calabaza y habichuelas").

A aquellas personas que hayan visitado alguna vez Sevilla les puede resultar muy conocida esta prepración culinaria, pues resulta muy tradicional encontrarla en la mayoría de los bares o tabernas de la ciudad, bien sea presentada como tapa o ración. Al menos entre mis amistades siempre he oído la pregunta ¿cómo se hacen?, pues resulta sorprendentemente agradable para el paladar que unas verduras y unos garbanzos puedan adquirir sabores tan potentes y generosos. Pues bien, amigos, aquí podrán aliviar su curiosidad.

Ingredientes:

- 1 bote de garbanzos o la cantidad correspondiente a más /menos 250 gramos de garbanzos ya remojados, cocidos, es decir, tiernos.
- 1 paquete de espinacas congeladas, de 400 gramos o medio kilo

Como van guisadas con el majado sevillano (ver entrada particular de esta forma de preparación) me ahorro decir todos los pasos del mismo, pero por si acaso, repetiré los ingredientes :
- 1 ajo rajado y frito
-1 rebanada de pan consistente frita y luego remojada
- culantro en semillas
- comino en grano
- pimienta negra en grano
- sal
Esto para el majado.
El sofrito del pimentón, como ya expliqué en la receta del majado, y usando los ingredientes pertinentes, es decir, aceite de oliva, un par de ajos picados y fritillos, poco, y la cucharadita de pimentón dulce.

Una vez introducida la receta, vayamos al asunto.

En una olla con un poco de agua echaremos las espinacas congeladas con la pretensión de que den sólo un hervor para así poder conservar algo del líquido que suelten y que de camino, se nos descongelen. Cuando ya estén listas las colaremos, eso sí, siempre teniendo la precaución de no tirar el líquido, pues éste nos servirá para remojar la rebanada de pan frito.
Una vez coladas las depositaremos en el recipiente que hayamos elegido para su elaboración, a ser posible, tipo cazuela antiadherente. A la vez añadiremos los garbanzos ya cocidos.
Y entonces nos dispondremos a elaborar el conocido majado sevillano, que como buenos seguidores de este blog, sé que habrán leído cómo se hace.
El último paso de aquél consistía en volcar el aceite con el ajo picadito más el pimentón en la cazuela donde vayamos a guisar las espinacas. A continuación majaremos todo lo que haya en el mortero y añadiremos a lo anterior. Enseguida pondremos todo a fuego vivo moviendo con la cuchara de madera para que todos los ingredientes se mezclen bien. Es en este momento cuando, si nos gustan las comidas con pique, podremos añadir una o dos guindillas. Algunas personas también le añaden un chorrito de vinagre, pero yo no acostumbro a hacerlo, aunque si por ejemplo nos decidimos a elaborarlas con hojas de acelgas, les puede ir muy bien, ya que las alegrará.
Cuando esté borboteando la preparación bajaremos la candela y taparemos. Entonces nos dispondremos a esperar una media hora vigilando cada dos por tres, pues el pan remojado tiende a "agarrarse" al fondo. Moveremos de vez en cuando con la cuchara de madera e irmos corrigiendo de sal, teniendo la precaución de no añadir mucha, pues este guiso, como casi todos, tiende a concentrar sus sabores al final del proceso.
Pasado ese tiempo los restos de líquido han debido consumirse y todos los ingredientes se hallarán impregnados de todos los sabores que las especias le aportan, pero debemos tener en cuenta algo muy importante. Esta preparación, las espinacas con garbanzos, forma parte de aquella legión de platos que resultan más exquisitos mientras más tiempo haya pasado desde su elaboración, y en resumen, la calidad de su éxito, dependerá de nuestra paciencia para conseguir que todo el preparado suelte ( y por tanto se evapore) sus sobras de agua, así como a la vez el aceite va separándose de los ingredientes, de tal forma que sucede casi como en la receta de la masa de croquetas. Por ello mismo mínimo media hora deberá estar cocinándose.
Un consejo, si la van consumir por la noche, háganla al mediodía o por la mañana, o con un día de antelación. Recalentada, una y más veces es como va adquiriendo su punto tan característico y que satisface tanto a los gastrónomos más exigentes.
Para presentarlas en los platos les sugiero frían unos cuantos dientes de ajos enteros, así como unos bastones de pan duro, a ser posible blanco, y en cada servicio claven un par de cada uno de ellos en el montoncito que forman las espinacas con sus garbanzos.
Levanta el alma y caldea el ánimo, es casi como el "sursum corda" (exaltación de los corazones) de las preparaciones culinarias, algo así como el Sr. Obama nos hizo sentir ayer cuando habló tras ser investido como presidente de su nación.

Señor Obama, que las disfrute con salud, desde Sevilla (Spain) para usted, de alguien que se sintió en primera fila escuchándole.
Y todos ustedes que las disfruten también, claro está. Y todos, que lo veamos.

Arroz con bacalao

2009-01-16T15:21:00.013+01:00

Debo decir en honor a la verdad, y, creo que nunca es tarde, aún no lo he comentado, que mi escuela de cocina fue en un 90% la de mi suegra, que, lógicamente, en paz descansa ya (murió con 94 años, hace ya más de veinte, o sea, que también como he dicho antes, nunca es tarde para rendirle recuerdo, habida cuenta de que de su cocina se está nutriendo en gran medida este blog). Salí con 19 años del internado, con mi título de enfermera bajo el brazo, a mi casa, claro está, donde vivían mis hermanas y hermanos con mi madre, que fue la que tuvo la buena y feliz idea de, ya que sus medios eran muy escasos, como quedó indicado en la entrada de este blog titulada "cordero de Morón", internarme a los ocho años en un colegio para huérfanos y huérfanas, el Hospicio de San Luis, preocupada tanto por mi formación como lógicamente por intentar encontrar un alivio en la economía familiar. A mis hermanas también les ofreció la posibilidad, pero andaban ya "moceando" y entiendo que el cambio les resultara más didicl de llevar, por lo cual se negaron completamente.
Yo, aunque aún era muy niña, acepté la posibilidad encantada, y aunque echara de menos el ambiente familiar, viví mis años de colegio feliz y risueña, como desde pequeñita siempre demostré ser, pues me encantaba cantar y bailar Para ilustrar esto que aseguro les comentaré que me iba detrás de los pianillos que por entonces paseaban por las calles de Sevilla acompañando al instrumentista cantando todas las canciones de la época, esto con cinco o seis años. Recuerdo cómo me escapaba a la esquina de la Calle Amor de Dios donde tenía una academia de baile Realito, y allí subida a la ventana, agarrada a las rejas, contemplaba a través de los cristales cómo bailaban los pupilos de tan afamado maestro, fascinada por el musical empeño que los brazos y las manos seguían, y los volantes, y los tejidos de los vestidos rizando el aire, de suerte que se me asemejaba que los ritmos y las melodías salían de las manos y los brazos y los pies de los bailarines que allí aprendían.
Y supongo que de algo me empapé.
Imagino que mi madre "adivinó" también que en el colegio internada me hallaría más "a salvo", ahora que lo pienso, pues con una chiquilla con ese espíritu tan vivaz y abierto no debería andar muy tranquila.
El caso es que en el colegio, entre mis (yo las lllamo, "mis") monjas de la Caridad a las que siempre estaré agradecida, fui feliz, tal vez porque era una niña conformista y alegre, pero tal vez también porque ellas supieron velar por el carácter de la alumna interna que era yo.
Total que cuando salí, no sabía ni freir un huevo. Bordar sí, y muy bien, y con mis estudios, y trabajo, de enfermera bajo el brazo, como dije más arriba. Así que sirviendo de sostén y ayuda a la economía de mi hogar maternal, nunca tuve la oportunidad de meterme en la cocina, de forma que cuando me casé, y como se estilaba bajo la dictadura franquista, tuve que dejar de trabajar, no hubo más remedio que sustituir el blanco y almidonado delantal de mi profesión de enfermería, que mis hermans planchaban con esmerada devoción, por otro más adecuado para las labores de una cocina familiar, al lado de mi suegra, Doña Lola (la casualidad, nos llamábamos igual. Bueno, exactamente igual no, ella era "María Dolores", yo Dolores a secas).
Fue una gran cocinera, y como he comentado anteriormente, este blog se alimenta en una gran parte de los conocimientos que adquirí al lado de ella.

Este arroz de hoy deriva directamente de sus manos y conocimiento ( y talante, todo hay que decirlo).

Ingredientes para tres o cuatro personas:

- 400 gr de bacalao salado
- un vaso de medida de agua de arroz ( el más común)
- 4 ò 5 patatas medianitas
- un pimiento verde
- un par de ajos
- Colorante alimentario y unas hebritas de azafrán

En primer lugar pondremos en remojo el bacalao para desalarlo que debará estar así unas 12 horas (si menos, habrá que cambiarle el agua un par de veces).
Cuando ya tengamos el bacalao desalado, lo desmigaremos. A continuación picaremos en la sartén donde vayamos a terminar el arroz un par de ajos en rodajas y un pimiento verde bien cortado (pero no mucho, para que se distingan bien después su color sobre el amarillo general del arroz). Añadiremos el bacalao y rehogaremos un poco hasta que observemos que el agua que destila se evapora.
Podemos parar y dejarlo ahí hasta que vayamos a añadir el arroz para el momento de comer.
Mientras pelaremos las patatas y la trocearemos en daditos y las dejaremos cubiertas con agua fría.

Cuando vayamos a hacer el arroz volcaremos las patatas escurridas sobre el bacalao, a continuación el vaso de arroz, moveremos un poco con la cuchara de madera y enseguida agregaremos el agua, como ya todos ustedes saben, el doble de la medida de arroz, es decir, en esta ocasión dos. Llevaremos a punto de ebullición y enseguida taparemos y pondremos bajo el fuego. Sal, ninguna, pues ya la aporta el bacalao. Esperaremos 15 minutos y apagaremos la candela. A la vez que se ha ido cociendo el arroz, los trocitos de patata se habrán puesto tiernos (por esto es importante cortarlos bien en su medida, como un dado de centíimetro y medio por cada una de sus aristas aproximadamente)
El arroz debe estar en su punto, suelto y seco, si conservara algo de líquido recomiendo destaparlo para esperar los minutos de rigor antes de servir un guiso de arroz.
¡Ah!, se me olvidaba, unos granitos de pimienta al principio, eso siempre en todos mis guisos.
Disfrutarán de un sabrosísima preparación además de que será un deleite para la vista, ya saben, amarillo con unas pinceladas de verde.
Auqellas personas a las que les gusta más el arroz con una apariencia más melosa, en vez de ajos, o acompañándolos, utilizarán uca cebolla para el sofrito, pues ésta es la que favorece esa particular presencia. Mi suegra se negaba en redondo a cocinar un arroz utilizándola.
Añado esa fotografía porque aunque sea sólo por el título, le rinde exacto homenaje a mi suegra. Coqueta fue, y guapa, hasta el último día de su vida.

Masa de o para croquetas (y su fritura)

2009-01-14T08:05:00.014+01:00

Cierto es que con el ritmo de vida que actualmente nos domina, la mayoría termina comprando las croquetas ya preparadas listas para freir, olvidando que con este gesto estamos perdiendo una buena oportunidad por demostrar cuánto podemos querernos, a nosotros mismos y a los nuestros. Lo único que verdaderamente podemos contemplar como nuestro es el propio organismo, además de nuestros pensamientos, y si dejamos que otros lo alimenten, cuando ya hemos pasado la edad en que la ignorancia sería la única excusa, es decir, ya no somos bebés, estaremos demostrando un brutal desapego por aquéllo que es lo único que nos mantiene con vida.
La elaboración de las croquetas, como todos sabemos, consta de tres pasos en su elaboración, desde que preparamos la masa hasta que las servimos en la mesa, a saber, la propia elaboración de la masa, la posterior hechura de las croquetas en sí, una vez fría o tibia la citada masa, y su posterior fritura. Si en cada uno de estos pasos ponemos todo el cuidado y conocimiento que poseemos, el alimento resultante contribuirá a nutrir nuestro organismo con delicia y con ventura, y no, como sucede habitualmente por la "falta de tiempo" (lo pongo entre comillas porque yo también he sido trabajadora (A.T.S de la Seguridad Social para más señas) ingiriendo los comistrajos que por muy registrados sanitariamente que estén, siempre presentarán ingredientes menos saludables que los que nostros mismos elijamos.
Pondremos sobre todo el acento en la elaboración de la masa, aunque desde mi punto de vista el empanado posterior de cada porción de ella (la elaboración de cada croqueta en sí) es muy importante, ya que va ser un alimento que va a pasar después por el aceite para freirlo.
Debemos tener en cuenta que es un alimento muy nutritivo y que suele gustar especialmente a los niños, por lo que podremos aprovechar su elaboración para alimentarlos como es debido, e incluso, utilizando la magnífica oportunidad que esta preparación nos ofrece, introducir aquellos ingredientes que, normalmente por mala educación, les apetece comer menos, como por ejemplo las verduras y el pescado.
En el ejemplo las elaboraremos con carne de pollo o de ternera, normalmente la que nos queda del cocido o el puchero, pero teniendo en cuenta que sólo es un ejemplo, pues las croquetas las podemos elaborar con todos los ingredientes que se nos antojen, sólo limitados por lo que dé de sí de nuestra imaginación.

Ingredientes para la elaboración de la masa:

- Un buen trozo de carne ya cocida (normalmente el resultante en peso de haberla cocido en crudo un medio kilo aproximadamente)
- Cuatro cazos de los de servir de caldo de carne, nuestro a ser posible. Si lo prefieren, midan un litro.
- dos cucharadas soperas bien colmadas de harina de trigo de freir, nada de la fina o de repostería, ni, por supuesto, de maíz
- una cebolla
- nuez moscada
- sal
- Paciencia (con veinticinco minutos de ella bastará, con lo cual, como comprobarán, no perderemos tanto tiempo de nuestra ajetreada vida)

Realización de la masa propiamente dicha:

Primero picaremos la carne con unas tijeras mismo o un buen cuchillo. Si a alguien le gusta no encontrarse los tropezones en las croquetas, puede pasarla por la picadora.
A continuación preparemos en una sartén grande el sofrito de la cebolla sobre una base de un chorrito de aceite de oliva. Cuando la cebolla esté ya trasnparente añadiremos la carne previamente picada. La rehogaremos un poco e inmediatamente añadiremos las dos cucharadas de harina. La voltearemos unos instantes, el tiempo para que la harina "se fría" pero no se queme (cuidado que esto sucede enseguida), y rápidamente añadiremos el litro de caldo o los cutaro cazos del mismo. Llevaremos a fuego alto y en cuanto empiece hervir a borbotones pondremos todo a fuego muy bajo; ahora es cuando comienza realmente el proceso de elaboración de la masa en sí.

Son muy importantes las medidas de harina y líquido que utilicemos porque ellas, junto con el cálculo de tiempo que he dado (unos veinticinco minutos) son las variables de las que depende la obtención de este producto en su justo valor. La masa de croquetas debe quedar fina al paladar, libre del aceite del sofrito, hecha un cuerpo y sin que presente la posibilidad de que se nos adhiera a las manos (yo "lío" las croquetas con las manos, comprendo que en la tele lo hagan con tenedores y cucharas, pero todos sabemos, incluídos los cocineros televisivos, que no hay buena cocina si las manos del cocinero no intervienen. Son al fin y al cabo las partes de nuestro organismo que mejor hablan por nosotros y con las que podemos transmitir ese amor que tan necesario es en la preparación de cualquier comida. Para los escépticos , que prueben a hacerlo con cuchara y tenedor, verán como no saben iguales).
Y como decía, para que la masa quede en su punto es importantísimo tanto el tiempo como las medidas, pues aquél dependerá de la evaporación de "las aguas" del caldo, su mezcla en sustancia con la harina, y el cocimiento de ésta en toda la preparación. De esta forma obtendremos una especie de crema consistente untuosa y muy fina para el paladar, no ya libre de grumos, que eso se da por supuesto, sino también libre de cualquier aspereza que la harina, por su consistencia natural pueda aportar.
Todo tiene su ciencia en la vida, desde las más altas y complicadas intervenciones quirúrgicas, la realización de cualquier tipo de programa informático hasta la elaboración de una simple masa de croquetas. Cuestión de física de distintos elementos (grasa, harina, aguas) en este caso: calor, evaporación y tiempo. Segro que algún experto en esta ciencia, la de la Física, es capaz de obtener una fórmula exacta para obtención del producto que, nunca mejor dicho, tendremos entre manos.

Una vez que, como anteriormente quedó, tenemos casi todos los ingredientes en la sartén ya a fuego bajo, añadiremos la sal, según gusto, y una pizquita de nuez moscada. No conviene abusar de esta especia pues saboriza muchísimo.
Y ahora sólo llega el ejercicio de la paciencia. Nos dispondremos con cuchara de palo en ristre a mover constantemente la preparación, en movimientos circulares y acompasados despegándola siempre del fondo de la sartén. Al princicpio aparecerá con una consistencia más líquida, poco a poco irá espesando y contemplaremos como va tomando brillo y afinándose y que cada vez se despègará más por sí sola del fondo de l recipiente, pues el aceite del sofrito irá separándose de todos los ingredientes dejando una película sobre la que "navegará nuestra masa.
Aproximadamente pasados esos venticinco minutos, la msa se despegará del fondo, no quedarán "hilitos" de la msima cada vez que pasemos la cuchara de madera por el fondo para separarla de él. Es justo en ese preciso momento cuando ya podremos apartarla volcándola inmediatamente en la fuente o bol que tengamos destinado para su posterior enfriamiento. Observaremos que, efectivamente, si hemos seguido bien todo el proceso, la masa caerá por sí sola sin dejar rastro en la sartén la cual quedará completamente limpia de ella.
Ese es el punto justo de la obtención de una buena masa de croquetas (otra forma de saber si hemos llegado a él es comprobar si nos duele un poco la muñeca, derecha o izda, de mover constantemente la preparación), además de que por ello mismo nos indicará que su posterior manipulación no nos rsultará imposible ni siquiera algo engorrosa. Cuando enfríe, si la metemos en la nevera por ejemplo, observaremos que la grasa del aceite cuaja aparte. Señal de que la hemos elaborado bien.
Esta masa podemos reservarla en el frigorífico unos cuantos días, cuatro, cinco y hasta más sin que se estropee, hasta cuando tengamos pensado hacer las croquetas propiamente dichas; pero, atención, no se puede congelar. Si la congelamos adoptará una apariencia grumosa que ni una vez fritas las croquetas, desaparecerá. No habrá quién se las coma, en pocas palabras.

Muy importante, si cuando empezamos a elaborarla, una vez ya con todos los ingredientes a fuego bajo, contemplamos que espesa enseguida, deberemos de añadir más líquido o caldo. Creo que es es el fallo que se comete muchas veces en la elaboración de esta masa, y por lo cual termina no satisfaciendo cuando nos las comemos. Que haya espesado, no quiere decir que ya esté lista, pues lo ha hecho antes de su tiempo, y en realidad esa masa quedará cruda, con todos los inconvenientes que esto conllevará, tanto para el paladar como para su manipulación. Como he dicho y no me canso de repetir, el tiempo es esencial, veinticinco minutos mínimo para esperar que espese del todo, es decir, para que se "haga".

Ingredientes del empanado:

Pan rallado de buena calidad, huevo y pan rallado otra vez.

Resulta algo sorprendente que me entretenga en señalar los ingredientes del empanado, ¿verdad?. Si lo hago es porque pienso que éste es esencial. Sé que otras personas realizan los empanados con harina, o con harina y pan, y que en vez de dos pasads dan una, PERO, yo aporto lo que mi experiencia me da. Créanme si les digo que si lo hacen así, primero pan rallado, después paso por el huevo batido, y de nuevo por el pan rallado otra vez, el cubrimiento resultante para poder freir cumplirá la es exigencias naturales que este modo de preparación de alimentos debe cumplir. Primero aislar bien del aceite caliente al interior, y segundo, que no se convierta en una empapadera de la grasa en la que freímos. Hay croquetas que sientan bien en nuestro estómagos y otras que no, y el proceso del empanado es el que tiene que ver con ello. Siguiendo mi recomendación obtendrán una croqueta limpia de aceite, un empanado crujiente y seco y consistente y un interior perfectamente "cocido" dentro de su propia envioltura, con lo cual, les aseguro, el éxito de sus croquetas llegará por partida doble y hasta triple.

Una vez que les hemos dado forma a las corquetas y pasadas por este empanado, debemos dejarlas en el frigorífico para que el huevo cuaje y consiga hacer así una perfecta envoltura que evitará que al freir la croqueta, su interior se desparrame.

Como obtendremos un elevado número de croquetas, unas treinta aproximadamente, y si somos pocos en la mesa, podremos congelar, ahora sí (el empanado protege al interior), por tandas, apartando la cantidad que estimemos vamos a necesitar o consumir. Cuando vayamos a freir esas congeladas (previamente descongeladas) observaremos que el empanado estará algo humedecido, pero esto no será óbice para que una vez fritas, las croquetas tengan el mismo aspecto que si estuvieran recién elaboradas.

Proceso de fritura:

En aceite de girasol muy caliente, pero sin que llegue a quemarse, a humear. Las iremos poniendo en el aceite en pequeñas cantidades, de cuatro en cuatro o de cinco en cinco. Así conseguiremos que el aceite no se enfríe y que por tanto, el empanado se reblandezca, evitando así una excesiva absorción de la grasa por el empanado, con lo cual evitaremos a su vez que éste se humedezca y por lo tanto se deshaga en algún punto por el el podría escapar la masa que con tanto cariño y dedicación hemos logrado elaborar.

Y listas.

Comprobarán el éxito de sus croquetas si siguen al pie de la letra mis recomendaciones.

Una sugerencia: prueben a hacerlas de verduras (champiñones, calabacines, bernjenas, espinacas), de pescados, de gambas, de lo que deseen, hasta de atún en conserva o de garbanzos, jamón o incluso sólo de patatas. Para lo que no es producto cárnico recomiendo el uso de leche algo aguada en vez de caldo, aunque si soportamos bien el sabor del pescado podemos elaborarlas con caldo del mismo o realizado con las cáscaras del marisco.
La masa de croquetas no es una bechamel, les recomiendo por tanto no hagan el sofrito de la cebolla con mantequilla, una costumbre muy de Pirineos para arriba (allí abundan las vacas), pero no nuestra, y la nuestra, es mucho más saludable. Usen siempre aceite de oliva, o en su caso cualquiera de semilla que les guste o les siente bien.

Recuérdenlo, venticinco minutos más una media hora dándole forma a las croquetas y empanándolas, ese es el tiempo que "perderemos" al decidirnos a comer croquetas de nuestras manos en vez de las que nos venden ya listas para freir...no es tanto, ¿no?.

Que les aproveche y les sienten bien, que seguro será así.

Corvina con guisantes

2009-01-08T16:16:00.009+01:00

Desagradable sorpresa (no tan sorpresa) me he llevado mientras preparaba esta entrada. Buceando por Google para informarme ( para poder informarlos) algo mejor sobre el pescado en cuestión que hoy nos va a servir de protagonista (nunca me cansaré de agradecer que homenajearan algo tan moderno (tengan en cuenta mi edad) como es este buscador de internet con el Premio Príncipe de Asturias de la comunicación; el servicio que nos hace a todos poniendo la información al alcance de una tecla es más que digno de agradecimiento. Algún día la historia hará justicia a lo que ha supuesto internet en la vida del ser humano)...como decía, buceando por el buscador y, todo hay que decirlo, siguiendo mi instinto, he llegado a la fehaciente prueba de la debacle que la joía perca del Nilo está suponiendo en el hábitat natural del Lago Victoria, o ha supuesto ya.
Aquí les dejo uno de los enlaces encontrados.
Tiene mandanga que mientras nosotros (vulgo "primer" mundo) nos alimentamos con pescados a razonable precio, las personas naturales de allí tengan que hacer cola para recibir alimentos de ayuda internacional. Me entran ganas de decir que no compren más perca del Nilo, por favor!, pero luego se me ocurre otra lectura. Consúmanla, muchísimo, todo lo que puedan, a ver si así logramos agostarla, pobrecito pez, no le deseo mal ni que se extinga, pero sí las empresas pesqueras, de ventas de productos de alimentación y de restauración que hacen su agosto con él, a costa de aquel ecosistema y a costa de engañarnos a nosotros. Consúmamosla hasta que se agote, hasta que no resulte rentable...pero, ahora que lo pienso, si no la consumimos, no se agotará nunca... Debacle cerebral en mí...¿lo comprenden?...esta es la locura a la que nos aboca las intromisiones desinteligentes del ser humano en la naturaleza. Si al menos aquellas personas pudieran consumir sus filetes como nosotros podemos hacerlo...Y así, cien años después, y hasta doscientos, aún estamos viviendo las barbaridades provocadas por el colonialismo, en este caso, inglés...¡y que aún aquéllo no haya sido declarado pr el tribunal de la Haya como delito de lesa humanidad!... Ya, han muerto todos, sí. Sí, señor Garzón, bueno, señoría, lo "comprendo".
Pero el pescadero que nos vende la perca del Nilo como mero, aún no, ni nosotros mismos, al querer comprar un buen pescado a bajo precio. Así que, de la misma forma, somos responsables de todo aquéllo. De todo ESTO.
Al menos díganlo cuando compren, o pesquen, o vendan. Al menos sean conscientes del problema y la locura a la que nos dirige la falta de conciencia de nuestros actos.

¿Para qué? Para que otros, además de usted y yo, puedan vivir mejor y no sólo sobrevivir.

La corvina. A este pez me refiero yo, piquen aquí y aquí.

Ya, no tiene nada que ver con la llamada perca del Nilo, pero llegué instintivamente a ella porque algo me da en la nariz que lo que actualmente se está vendiendo, al menos por aquí por el Sur de España, concretamente en Sevilla, un pescado cortado en trozos grandecitos (de ración o media ración), sin espinas, bajo el nombre de corvina, no es más que la llamada perca del Nilo. Pero no hay forma de que te lo digan. Resulta increíble, no sé si porque no preguntamos claramente o porque algunas personas están medio sordas, tapados sus oídos por el espeso velo del mayor beneficio monetario. ¿Velo?, velo no, muro de acero, velo es una palabra demasiado bonita para endilgársela a semejantes coespecímenes. Ojalá no fuera así, y ojalá (oj-alá, voz árabe que significa Dios lo quiera) ese buen pescado no prodediera de una catástrofe ecosistemática ni de una barbarie humana más, pero me da en la nariz que sí.
Y ojalá su producción en acuicultura, el de la corvina, esté más avanzada de lo que los enlaces que he encontrado demuestran.
Para los que les hacen ascos, aún, al consumo de pescado "cultivado", les pregunto que si se comerían un pan elaborado con harina de trigo silvestre. Ahí les queda, diez mil años, y algunos más, tendrían que retrotraerse en nuestra historia, y a buen segur, que el pan resultante no les satisfaría a sus "exquisitos" y egoístas paladares.
Cuando paseen por nuestro mercados, si se encuentran con nuestra mayestática corvina, un pez de casi dos metros, cómprenla. La nuestra, la del mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Aún llega a nuestros mercados, aún quedan en la mar. No está demás que resulte algo cara, así no la lograremos extinguir.
Pídanle a su pescadero una rodaja por persona, con su espina y su piel toda, no se acostumbren a la consumición del pescado sin espinas ni piel pues en estas partes del animal es donde se encuentran las sustancias que saborizan y mejor alimentan anuestro organismo. La carne en sí, sola, es sólo para deleite de nuestro tacto bucal, tan cómodos nos hemos vueltos, y por cómodos, tontos.
También estamos en la temporada del guisante fesco así que por ello me decido a esta variedad en la preparación de la corvina. Pero sinceramente, y sin negar las excelencias del guisante en fresco, yo ya siempre me inclino por elaborar esta receta con guisantes congelados.
La receta, de tan sencilla, pudiera parecer no apta, pero esto es alo que nos están acostumbrando las exageraciones en la elaboración de alimentos, que no digo yo que no sea un arte como cualquier otro (con lo cual, deduciríamos que estaríamos pasando por una época barroca (barroca y minimalista, todo hay que decirlo) en lo que a la preparación de alimentos se refiere, y con ello, y antes de, a la exaltación del cocinero y su valoración como artista. Algo parecido sucedió en el Renacimiento y posterior Barroco con las "otras" disciplinas artísticas). Lo que sucede s que es difícil ponerle firma a un plato de comida puesto en la mesa, ¿Verdad?. Lo más normal es que despareciera en nuestro estómagos, con lo cual, prueba perdida...Bueno, cierto es que siempre después puede llegar el "restaurador" (de obras de arte, curioso que ambos oficios se nombren bajo el mismo vocablo) , en este caso cirujano con conocimientos más que avanzados, futuros diría, de biología química y molecular que posibilitara la re-estructuración de la firma una vez digerida por nuestro estómagos, y por ende, desestructurada ya.

En fin, la corvina.
¿Saben como yo la conozco?, por el nombre del pez sirena, ¿Y saben por qué?, porque en lo que podríamos llamar su pectoral, y como lógica físiológica al hecho de que ahí parten dos de sus aletas, presenta unas protuberancias que asemejan dos pechos femeninos. Por eso por aquí, lo conocemos con ese nombre. No digan que no es bonito. Hoy estamos comiendo sirenas, eso es, para que no nos tienten con su melodías engañosas, antes nos las zampamos.
Lo dicho, una rodaja bien hermosa de pescado con sus espinas y piel por persona más unos cien gramos de guisantes por cada comensal.

Sofreímos cebolla en aceite de oliva, añadimos los guisantes, pimienta en grano, laurel vino blanco, azafrán en hebra y sal, rehogamos un poco, añadimos agua y si es en olla a presión u olla convencional con 15/30 minutos bastará. Los que se decidan por los frescos tendrán que esperar algo más de tiempo.
Una vez los guisantes tiernos, añadimos las rodajas de corvina previamente saladas con un poquito de la gorda, la sal. Esperaremos unos diez minutos /cuarto de hora (la corvina es "dura", muy consistente) y ya está.
Eso sí, disfrútenla mientras puedan, y no se olviden de dejar alguna para los que vengan detrás.
Y si resulta algo cara, elaboren la receta con cualquier otro pescado, lomos de merluza congelados incluídos, o filetes, lo mismo da. Sana y gustosa es la pillemos por donde la pillemos.
Y ya me disculparán la riada mental de la receta de hoy, pero es que cuando una se solivianta, no hay forma de esconderlo, y mejor decirlo ya que podemos, ¿no creen?...a ver si entre todos, o entre unos cuantos, conseguimos que todos podamos vivir un poco mejor, y no sólo unos pocos.